Ege Odyssey'de Doğu Akdeniz Gezisi

Nafplio, Yunanistan

Gemideki ilk tam günümüz Ege Odyssey ile başladı ve sabahın erken saatlerinde Yunanistan'ın Nafplio kasabasına demir attı. Nafplio'yu (Naphlion, Nafplion, Navplion, Nauplia veya başka bir şekilde de yazılmış) bir kez daha ziyaret etmiştim. Gemiler limana demirlenir, bu nedenle konukların karaya çıkmak için bir ihale kullanmaları gerekir. Limanda küçük bir adada oturan eski bir Venedik kalesi olan Bourtzi'ye ve 1687'den kalma, şehir manzaralı bir tepenin üzerinde oturan Venedik kalesi olan efsanevi Palamidi kalesine sahiptir. 1956'dan önce, eski kaleyi ziyaret etmek isteyenler, 900'ün üzerinde Bavyera taş basamağını kasaba meydanının yakınındaki zirveye tırmanmak zorunda kaldı. 1956'da bir yol yapıldı ve ilk ziyaretimde zirveye kadar taksi tuttum. Yunanistan'ın çoğu gibi, Palamidi 1715'ten 1822'ye kadar Osmanlılar tarafından işgal edildi. Uzun bir kuşatmanın ardından, Yunanlılar kaleyi yeniden ele geçirdi ve ardından ölüme mahkum edilenler için hapishane olarak kullandı. Bugün sadece bir kabuk. Bu süre zarfında cellatların Bourtzi kalesinde yaşadıkları benim için ilginçti çünkü şehir içinde yaşamalarının şansı kötüdü. (Not: "Hangman'ın Kızı" adlı romanı okuyan herkes, bu mesleğe sahip insanların ne kadar üzücü bir yaşam olduğunu takdir edecektir.)

Nafplio, II. Dünya Savaşı sırasında 1941'de iki İngiliz gemisinin batması, HMS Wryneck ve HMS Diamond'ın yeri olarak ünlüydü. Bu iki İngiliz avcısı, Nafplio limanındayken Alman uçakları tarafından saldırıya uğradı ve battı. Gemiler, Yunanistan 'dan birliklerin tahliyesine yardım ediyordu. Her iki gemi de mürettebatının çoğunu ve tahliye ettiklerini - 1000'den fazla kişiyi kaybetti.

Antik Çağ seferi, sabahları Mycenae'ye bir tur ve öğleden sonra da Epidaurus'a isteğe bağlı bir tur yaptı. Sabah turunu yaptım, ancak gemide açık havada öğle yemeği için güzel bir Yunan salatası ve pizza yedikten sonra, son sekiz yılda ne kadar değiştiğini görmek için Nafplio'ya döndü. Her zaman olduğu gibi Venedik'in evleri ve muhteşem begonvillerle kaplı dar sokakları olan şehrin her zamanki gibi güzel olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Kasaba, 1821-1832 Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık savaşından sonra Yunanistan'ın ilk başkentiydi ve üç antik kale ile uzun zamandan beri önemli bir liman olduğunu görmek kolay. Nafplio, Atina'dan arabayla 3 saatlik bir yolculuk, otobüs veya tren yolculuğundan daha az olduğu için, çok sayıda turist alıyor ancak büyük bir iskelesi olmadığı için çok fazla yolcu gemisi bulunmuyor. Sokaklarda dolaştım ve bazı alışverişler yaptım, akşamları toplandığımdan emin olduğum çok sayıdaki açık hava kafe ve barına dikkat çektim. Nafplio kesinlikle bir yürüyüş için güzel bir yer ve ayrıca bir folklor, arkeolojik ve askeri müze var.

Mycenae, Yunanistan

Antik Çağ'a yapılan yolculukların çoğu kıyı gezilerine dahildir ve ilk turumuz Nafplio'dan otobüsle yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki Mycenae'ye oldu. Geminin renk kodlu grupları var ve otobüsler yaklaşık beş dakika veya daha fazla ayrılıyor. Önce Ege Odyssey’den bir ihale açtık. Mycenae, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olup, M.Ö. 16. ve 13. yüzyıllara dayanmaktadır. Mycenae, Mycenaean medeniyetinin en büyük şehirlerinden biriydi ve Agamemnon'un çok uzun Truva Savaşı'nı kazandıktan sonra, sadece eşi ve sevgilisinin onu öldürmesi için geri döndü. İki dişi aslanla (başları olmadan) tepesinde bulunan büyük bir kaya girişi olan Aslan Kapısı, MÖ 1250 yılına kadar uzanan en eski anıtsal bir tapınaktır.

Birçok antik Yunan kentinde olduğu gibi, Mycenae'nin kazılan kısmı akropoldür. Çoğu insan gibi, Akropolis’in de sadece Atina’da olduğunu düşünürdüm. Ancak, şimdi birkaç kez Yunanistan'da bulunduğum için, bir şehre bakan tepedeki herhangi bir tahkimat taşının bir akropolis olduğunu biliyorum (kök kelimeler acro - top ve polis - kasaba). Rodos adasındaki Lindos'taki akropol buna benziyor. Mikenliler, birçoğu su kaynağına sahip, denize yakın bir yerde (zirveden görebiliyorsunuz) ve daha fazla koruma için iki yüksek dağa sahip olduklarından, yakındaki diğerlerinden çok bu kayalık tepeyi seçtiler. Mycenae akropolü, üstündeki basit bir sarayın ve mezarlığın kalıntılarına sahiptir. Amatör Alman arkeolog Heinrich Schliemann (Truva'yı da kazdı), bölgedeki kazıların çoğundan sorumluydu (1876) ve mezarlıktaki beş mezarda yaklaşık 90 kilo ağırlığında altın maskeleri, göğüs plakaları ve kol / bacak plakaları buldu. 19 iskelete sahipti (ikisi çocuktu). Mısırlı mezarlarda olduğu gibi, ölülerin de sonraki yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri çok sayıda nesneye sahipti (mücevherler, taçlar ve kaplar gibi. Şahsen biraz patates cipsi ve şarap alırdım.) Anıtların üzerinden çıkması ilginçti. erkek mezarlar, sadece kadınlar için sade anıtlarla, heykel avlanma sahneleriydi. Tahmin et o zamanlar bile, erkeklerin kadınlardan daha iyi şeyleri var. Mezarlar M.Ö. 1600 yılına kadar uzanmaktadır, bu nedenle bilim adamları M.Ö. 1200 yıllarından beri yaşadıkları için Agamemnon veya ailesi olamayacaklarını belirlemiştir.

Bir süre rehberlikle gezindikten sonra, Audiovox makinelerini kullanarak duymak için küçük müzeyi (en iyi eserlerin çoğu Atina ya da British Museum'dur) veya akropolün tepesine kadar yürüyüş yapmak için boş zamanımız oldu. Grubumuzun çoğu gibi, en tepeye kadar yürüdüm, fotoğraflarımı çektim ve sonra otobüsü yakalamak için müzeye sıkıştırdım.

Daha sonra Agamemnon'un babası Atreus'un Mezarı'nı ziyaret ettik. Mycenae akropolisine çok yakındı ve yürüyebilirdik, ama çok ısındığı için yolculuk güzeldi. Bu Tholos mezarı, Yunanistan'daki benzer yapıdaki dokuz mezardan biridir. Birçoğu buna Agamemnon'un Mezarı diyor, ancak Agamemnon'un ölmesinden yaklaşık 50 yıl önce inşa edildi, bu yüzden uzmanlar onun babası olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Atreus Hazinesi olarak da adlandırılır. Bu büyük bir konik şekli ve bir tepenin tarafına inşa edilmiştir.

Otobüs saat 12: 30'da Nafplio'daki gemiye geri döndü ve öğle yemeğinden sonra, birkaç saatliğine kasabaya geri döndüm. Akşam yemeği Marco Polo Restaurant'ta yapıldı ve çok iyiydi. Bir beyaz peynir / pasta meze, yeşil salata ve halibut, kiraz jübile (ve tatlı için çikolatalı dondurma ile) vardı. Gemi erken akşam Girit için yelken açtı.

Resmo, Girit

Ege Odyssey Rethymno (sabahın erken saatlerinde Girit, Rethimno veya Rethimnon) yazdı ve biz hem sabah hem de öğleden sonra turları dahil etmiştik. Resmo Crete'nin üçüncü büyük şehridir ve yaklaşık 30.000 kişi yaşamaktadır. Girit'in kuzey kıyısında yer alır ve küçük gemilerin yanaşması için iyi bir limandır. Çünkü Chania'dan batıya ve Knossos'tan doğuya bir saatlik otobüs yolculuğu vardır.

Resmo'daki en ilgi çekici yer, alçak bir tepenin zirvesinde olan ve şehre hakim olan Venedik Fortezza Kalesi'dir. Kasabayı korsanlardan ve Osmanlılardan korumak için 1580 yılında inşa edilen Rethymno'nun korunmasında uzun süredir önemli bir rol oynadı. Kale, II. Dünya Savaşı sırasında bile aktif kullanımdaydı. Resmo Minoan döneminden bu yana iskan edilmiş ancak Venedikliler ve Osmanlılar altında gelişmiştir. Hanya'ya yaptığımız sabah otobüs turumuzun sonunda, Fortezza'nın tepesine çıktık ve geminin ve aşağıdaki kasabadan iyi manzaralar gördük. Kalenin girişine yakın, Neolitik dönemden Roma dönemine kadar uzanan nesnelerle arkeoloji müzesidir.

Rethymno'dan Ege Odyssey, sabahları Chania'ya öğle yemeği için gemiye geri dönüş turu yaptı. Daha sonra öğleden sonra Knossos'a düzenlenen bir tur yaptık.

Hanya, Girit

Grubumuz Ege Odyssey'den saat 7: 45'te ayrıldı ve Girit'in muhteşem kuzey sahil şeridini Hanya'ya doğru sürdük. Karayolu, dramatik okyanus manzaralarına katkıda bulunan beyaz ve kırmızı zakkumlarla kaplıydı. Rehberimiz, zakkumların güzelliğe katkıda bulunduğunu, aynı zamanda hayvanların kalın ve acı tat aldıkları için birçok keçi ve koyunun yoldan uzak tutulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Girit yaklaşık yüzde 75 dağdır, bu nedenle karla kaplı dağların ve pırıl pırıl mavi suların muhteşem manzaralarına sahiptir. Ada ayrıca birçok plaja sahiptir ve dağlar yüzyıllar boyunca saklanma yeri olarak çok önemli olan binlerce mağaraya sahiptir ve adanın bombalanmasından ve birçok grup tarafından ele geçirilmesinden bu yana başlıca konumu nedeniyle - Avrupa, Asya, ve Afrika.

Souda Körfezi'ndeki büyük NATO deniz üssüne ve Hanya yolunda birçok davetkar sahile gittik. Biz 9 civarında oraya geldi, ama doğal bir yolculuk hızla geçti. Daha önce Hanya'yı ziyaret etmiştim, ancak adadan güney kıyılarına doğru, ünlü Samiriye Boğazı'nın kısımlarını yürüyüşe çıkardığım için çok fazla şehir görmedim. Şehir oldukça etkileyici ve oldukça küçük bir Venedik Limanı vardı (bu Venedikliler benden daha fazla seyahat etti). Ayrıca, eski Venedik kilisesi San Francesco'da bulunan küçük bir arkeoloji müzesi vardı. Özellikle büyük pazarı sevdim.

Ne yazık ki, Hanya'daki zamanımız çok sınırlıydı. 10: 15'e kadar Hanya'da kaldık ve öğleden sonra Knossos Sarayı'na gitmeden önce öğle yemeği için Rethymno'ya geri döndük.

Knossos Sarayı, Girit

Öğle saatlerinde Hanya'dan Ege Odyssey'e döndük ve öğle yemeği yemek ve Knossos turuna hazırlanmak için yaklaşık iki saatimiz vardı. Dışarıda öğle yemeği yedim, çünkü güneşte karıştığı halde gölgede çok rahattı.

Grubumuz, saat 1: 45'te gemiyi bir saatlik King Minos sarayının ünlü bölgesi olan Knossos'a bıraktı. Huzurlu Minoan medeniyeti (şehirlerinin etrafında duvarlar yok) Girit’e MÖ 2000-1600 yılları arasında hükmetti. Bu neredeyse 4000 yıl önceydi! İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans, 1899'da kazıya başladığında Knossos'taki saray, 50 metreden fazla molozun altına gömüldü. Kazdıkça, sarayın çoğunu göründüğü gibi "restore etti". Her ne kadar ilginç olsa da, biraz fazla yapmış olabilir. Çok sıcaktı ve yer 2004'te ziyaret ettiğimde fazla değişmemişti, ancak diğerlerinin restorasyon hakkındaki düşüncelerini görmek / duymak ilginçti.

Evans'ın restorasyonunda yaptıkları hakkında ne düşündüğünüz önemli değil, saray çok büyük. Çoğu insan Minotaur ve labirent hakkındaki Yunan efsane hikayesini bilir. Knossos sarayı labirentti ve Minoan sanat eseri etkileyici.

Turun sonunda alışveriş yapmak ve soğuk bir şeyler içmek için yaklaşık 45 dakikalık boş zamanımız oldu. Knossos'u saat 5: 15'te terk ettik ve saat 6: 30'da Ege Odyssey'ye geri döndük. Ana yemek salonuna gitmek yerine Terrace Cafe'de hızlı bir akşam yemeği yemeye karar verdim. Büyük bir Yunan salatası (bugün ikincisi), kırmızı balığı, dakika bifteği, patates ve dondurma vardı. Hepsine bir avuç şarap eşlik etti; Uzun bir gün olmuştu!

Ertesi gün sabahları Delos'ta, öğleden sonraları ise Mykonos'ta olacaktık.

Kutsal Delos Adası

Aegean Odyssey, ertesi sabah kutsal Delos adasından demir attı. Bu kutsal sığınağa ilk ziyaretimdi ve çok etkilendim. Birkaç kez Mykonos'a gittim, fakat hiç bir zaman Delos'a isteğe bağlı bir tur atmadım, çünkü Mykonos'ta görülecek çok şey var. Bu sefer küçük gemimiz Ege Odyssey Delos'un yanına demirledi ve karaya çıkmak için ihaleleri kullandık.

Gemiyi saat 8: 30'da terk ettik ve Delos ve Mykonos çok rüzgarlıydı, bu yüzden Girit'teki bir gün kadar sıcak olmamıştı. Ayrıca her zaman suya yakındık (yaklaşık üç mil iç kısımda bulunan Knossos'un aksine). Delos, yaklaşık üç mil uzunluğunda ve bir mil genişliğinden küçük, kayalık bir adadır. Zeus'un ikizleri Apollo ve Artemis (Diana) orada doğdukları için antik Yunanlıların en kutsal yeriydi. Ada Cyclades'in merkezindedir ve yılda 300 günden fazla yoğun güneş ışığına sahiptir. Yunanistan'ın geri kalan kısmında bulunan depremlere tabi değil.

Delos'un en eski sakinleri (MÖ 2500 civarında) alçak bir tepenin üzerinde basit evlere sahipti ve Mikenliler MÖ 1500'lerde Delos'a geldiler. Apollon tapınağı, MÖ 9. yy'a kadar uzanır ve Yunan dünyasının her yerinden Yunanlılar buraya MÖ 5. ve 4. yüzyıl boyunca ibadet etmeye geldiler.

MÖ 167'den itibaren Delos'a serbest liman seçildi ve tüm Doğu Akdeniz için ticari faaliyet merkezi haline geldi. Zengin tüccarlar ve bankacılar ve tüccarlar Delos'a yerleştiler ve lüks evler yaptılar. Birçoğu Delos olarak adlandırılan dünyanın en büyük ticari merkezi ve 30.000 kişi bu küçük kayada M.Ö. 1. yüzyılda yaşadı. Her yıl dört limandan yaklaşık 750.000 ton ürün taşındı. Büyük pazar meydanında bir günde 10.000'den fazla köle satıldı!

Huzurlu Delos adası MÖ 88'lerde Pontus Kralı Mithridates (Karadeniz'de) ve MÖ 69'da Athenodorus'tan korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırıdan sonra, ada yavaş yavaş terk edildi.

Bu devasa bölgenin kazıları (hemen hemen bütün ada) 1872'de başlamış ve bugün devam etmektedir. Birçok antik bölge gibi, arkeologlar da birçok bina, sokak, anıt ve devasa bir tiyatro gibi yapıların kalıntılarına ulaşmak için moloz ve kir ayağı kazmak zorunda kaldılar. Çok ilginç bir site. Mikonos'tan buraya hiç gelmediğime hala inanamıyorum.

Sabah 11:30 gibi gemiye döndüm ve öğle yemeği yerken Delos 'dan Mikonos' a yelken açtık.

Mikonos, Yunanistan

Ege Odyssey, öğleden sonra 2 civarında Mikonos'a geldi ve ben de servis otobüsünü kasabadan saat 3: 00'e kadar sürdüm. Düzenli bir turumuz olmadı ama Mykonos'un etrafta dolaşması kolay, bu yüzden ihtiyaç yoktu. Daha önce birkaç kez adaya geldiğim için, limanın en ucunda bir internet kafe buldum ve bir e-postayı yakalarken izleyen bir bira ve bazı insanların tadını çıkardım. Ege Odyssey, saat 11: 59'a kadar Yunanistan'daki Samos'a yelken açmıyordu, herkese Mikonos'u keşfetmek ve eğer istersen karada akşam yemeği yemek için bolca zaman veriyordu.

Mikonos, Yunanistan'ın en popüler turistik yerlerinden biridir. Mykonos kasabası, dar yürüyüş yolları, begonvillerle dekore edilmiş, beyaz badanalı binalar, barlar, restoranlar, mağazalar, galeriler ve butiklerden oluşan bir labirentle dolu, eşsiz bir Yunan ada kasabasıdır. Ada, Yunanlıların daha pahalı olduğu için, dükkan fiyatları genellikle daha az ziyaret edilen adalarda bulacağınızdan daha yüksektir. Sayısız dükkan dışında, ada, Venedik ve Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir liman olduğu zaman, tahıl öğütmek için kullanılan bazı 16. yüzyıl yel değirmenlerinin kalıntılarına sahiptir. Ayrıca muhteşem plajlar, büyüleyici kiliseler ve küçük şapeller ile birkaç ilginç müze bulunmaktadır. Mykonos, çeşitli eşcinsel barları ve kulüpleriyle popüler bir eşcinsel seyahat yeridir.

Gemiden bir grubumuz, yel değirmenlerinin yakınındaki açık hava restoranlarından birinde akşam yemeğini yedik. İyi yemek ve gün batımının muhteşem bir manzarasına sahip. Aegean Odyssey Samos'a yelken açmadan önce bolca gemiye döndük.

Sisam, Yunanistan

Ertesi sabah, Ege Odyssey'nin zaten kuzeydoğu Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Samos adasındaki iskelesine bağlı olduğunu bulmak için uyandım. Samos, iki kıtayı bir milden daha az mesafeyle ayıran, Türkiye'ye en yakın Yunan adasıdır. Sisamlar oldukça dağlık ve yeşil, kuru, yassı Mykonos'tan çok farklıdır. Ada, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplıdır ve ayrıca plajları iyi bir tatil geçirir, bu da tatilcilere, özellikle İskandinavya'daki grup turlarında çok çekicidir. Ada oldukça büyük olduğundan (yaklaşık 150 mil karelik Mykonos'un altı veya yedi katı), günlerini sahilde geçirmek isteyenler için iyi yürüyüş ve dağ bisikleti sunuyor.

Samos'un en ünlü yerli oğlu, M.Ö. 580 doğumlu ünlü matematikçi Pisagor'du ve adını taşıyan geometrik teoremi "keşfetti". Pisagor, oktavı müzikal bir terim olarak kullanan ilk batılıydı ve dünyanın batıdan doğuya döndüğünü ve düz olmadığını anlamıştı. Ancak, dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilmiyordu. Samos'un en ünlü ziyaretçileri, birçok savaş sırasında adada bir yıl geçiren Kleopatra ve Marc Anthony idi. Rehberimize göre, orada gerçekten yaşadılar (ve sevdiler).

Ege Odyssey, yaklaşık 3.500 nüfusa sahip adanın en büyük şehri olan Vathi'ye (Samos şehri de denir) yerleştirildi. (toplam ada sakinleri 45.000'dir, bu yüzden aynı büyüklükte pek çok kasabaya sahip olmalılar.) Sabah 8'de başlayan ve üç yeri ziyaret eden 4 saatlik bir tur yaptık.

Otobüsümüz ilk önce Hera Tapınağı'na (aynı zamanda Heraion olarak da bilinir) gider; limandan 30 dakikalık bir yolculukla geçilirdi. Yolculuk, zeytin ağaçları, üzüm bağları, dağlar ve denizle kaplı zakkumların muhteşem manzarasına sahip olan sürüş oldukça doğaldı. Samos'un birçok yeni tarz yel değirmeni var ve rehber, birçok sakinin de güneş enerjisinden faydalandığını söyledi. Yunanistan nükleer enerji kullanmıyor ve gücünün yüzde 50'sinden fazlası kömürden geliyor. Güneş ve rüzgârın yanı sıra, hidro-elektrik gücü oluşturmak için tüplerden akan gelgit suyunu da kullanırlar.

Yunan mitolojisinde okuyan hepiniz Zeus'un karısı Hera'yı hatırlayacaksınız. Efsaneler onu bir philanderer olarak tasvir eder. Kocasının sadakatsizliği küçük somunlarını sürdü ve Hera Zeus'un kız arkadaşlarına her türlü intikamcı şeyi yaptı. Gittiğimiz her yerde, Hera'nın Akdeniz'de bir kız arkadaşı ya da başka birini kovaladığını duyduk. Samos rehberimiz ona “ne dilediğine dikkat et” tanrıçasını çağırdı.

Hera Tapınağı bataklık bir yere inşa edildi ve ilk 200-300 yıl önce kazıldığı zaman birçok eser bulundu. Açıkçası, bataklık bile ahşap eşyaları koruyordu.Orijinal eserlerin birçoğu onları korumak için Samos kasabasındaki ya da Atina'daki müzelere taşınmasına rağmen, kopyaları nasıl göründüğü hakkında iyi bir fikir veriyor. 2500 yıl önce binlerce Hacı'nın yürüdüğü Kutsal Yoldan yürümek biraz ürkütücü! Kalan en çarpıcı orijinal parça, bir zamanlar dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük Yunan tapınağını destekleyen 155 sütundan biri. Tapınak iki bölümden inşa edilmiştir - ilk M.Ö. 700 ve ikinci M.Ö. 500. Sütun çok uzundu, ancak tapınak dururken, sütunlar iki kat daha yüksekti (yaklaşık 70 metre ya da 20 metre). Bu tapınak Parthenon'dan yaklaşık 100 yıl önce inşa edilmiş ve yakınlardaki Efes'teki Artemis Tapınağı da dahil olmak üzere benzer bir tarzda inşa edilmiş, antik kanalların hemen karşısında. Polycrates döneminde, tapınak yeniden inşa edildi ve genişletildi, ancak sayısız istila ve bir dizi deprem sırasında ağır hasar gördü. 17. ve 18. yüzyıllarda Samos'a gelen ziyaretçilerin birçoğu zamanlarının bir kısmını bu sütunu çizerek geçirdi, tıpkı biz modern fotoğrafçıların fotoğrafını çekmesi gerektiği gibi.

Sitede sadece 40 dakika kaldık, bugün bile sahada çalışan iki küçük arkeolog grubunun acı verici (ve sıkıcı) çalıştığını belirttik. Otobüs aynı rotaya geri döndü ve iki binada bulunan ve limandan bir blok ötede bulunan (belediye binasının yanındaki) Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiğimiz Samos kasabasına geri döndü. Müze, çanak çömlek ve bölgeden heykeller ile nispeten küçüktür. Tapınağın sağ kalan heykelleri müzeye yerleştirildi. Buna, hayatta kalan en büyük Yunan heykeli olan beş metre yüksekliğindeki dev Kouros, MÖ 7. yy'a kadar uzanıyor. Parça yüzünde bir gülümsemeye sahip, ayakta duran bir çocuk ve biraz Mısır heykellerine benziyor, ancak baştan sona ayakta durup duruyor. İlginç bir şekilde, heykeltıraşın elleri uyluklara "yapışmış" ve sonraki çalışmalarda olduğu gibi sarkan değil. Sanırım ağırlığın düşmelerine ya da heykeli devirmelerine neden olacağından korkuyordu.

Müzeden sonra otobüse bindik ve şaraphaneye kısa bir mesafeye gittik. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle, Sisam'daki üzüm asmaları zemine doğru yetişir ve muskat üzümü en yaygın olanıdır. Kırmızı şarap üretilmez; sadece beyaz ve gül. Samos şarabı uzun zamandır meşhur olmuş ve bilim adamları MÖ 500’de Akdeniz’den Cadiz’e, İspanya’ya gönderilen şarap kavanozlarını belgelemişlerdir. Bir zamanlar, Katolik Kilisesi'nin cemaat için kullandığı hemen hemen tüm şarap Samos'tan geliyordu. Üç tane şarap tattık, ama sadece kuru olanı beğendim. Pahalı tatlı şarap, çoğumuz için çok tatlı.

Gemiye 11:50 gibi döndük ve öğlen yola çıktık. Sadece birkaç gemi Samos'u ziyaret etse de, Karnaval'ın sahibi olduğu bir Alman yolcu gemisi olan AIDAaura, Kuşadası'na gittiğimizde küçük iskeledeki yerimizi bekliyordu.

Kuşadası, Türkiye

Ege Odyssey'in boğazı Türkiye Kuşadası'na geçmesi bizi uzun sürmedi ve saat 2'den önce demirledik. Gemi, 2: 30-6: 30 arasında Efes'e bir tur attı, ancak birkaç kez Efes'i ziyaret ettiğimden ve gün çok sıcak olduğu için turu atlamaya karar verdim. (Dürüst olmak gerekirse, biraz "ölü kaya" yedim ve ertesi gün Aphrodisias, Türkiye'ye tam günlük turumuza katılmak istedim).

Kısa bir süre kasabaya yürüdüm, ancak agresif satıcılar için çok fazla toleransım yok, özellikle de bir şey almayı planlamadığımda. Şehrin en göze çarpan yerlerinden biri, eski Osmanlı karavan molası. Kuşadası, yolcu gemileri için favori bir liman ve biz oradaydık iki gün boyunca limanda dört kişi daha vardı. Kuşadası'nda çok sayıda alışveriş yeri vardır ve ana caddeye bir geçitle bağlanan küçük adaya Güvercin Adası adı verilir. İlginçtir ki, Kuşadası kelimesi "kuş adası" anlamına gelir, bu yüzden kasaba bu küçük ada için adlandırılmıştır. Kuşadası'nın da birkaç kayalık plajı vardır, ancak yaklaşık 50.000 şehir, öncelikle Efes ve Afrodisias antik kentlerine turlar için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.

Efes Antik Kenti

Efes, antik dünyanın en güzel ve en iyi korunmuş şehirlerinden biridir ve Kuşadası'nı ziyaret eden herkes orada tur atmayı planlamalıdır. Aziz Paul, Aziz John ve Meryem Ana Efes'te yer almaktadır ve şehir, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Artemis Tapınağı'na (Diana) ev sahipliği yapmaktadır. Ne yazık ki, bu 3000 yıllık Tapınağın yalnızca büyük temeli kalmıştır.

Antik çağda Efes (Efes olarak da adlandırılır) bir limandı, ancak liman düştü ve kalıntıları olması gerekenden daha iç kısımda bulundu. Efes, bir zamanlar Atina ve Roma ile aynı seviyede olan 250.000'den fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. Lidya Kralı Croesus tarafından saldırıya uğradığı zaman MÖ 600 kadar erken bir müreffeh şehirdi. Savunma duvarı bile olmayan ve vatandaşları Artemis Tapınağı'nın güneyindeki yeni bir bölgeye yerleştiren barışçıl Efes kentini yıktı.

Hristiyanlığın ilk günlerinde, Efes zengin bir Roma kentiydi. Büyük Artemis Tapınağı'na sahip olmasına rağmen, şehirde oldukça fazla sayıda Hristiyan sakini vardı ve St. John, Meryem Ana ve Aziz Paul ile birlikte orada yaşadı. Mt. yamacında küçük bir ev Coressos, Efes'ten yaklaşık 5 mil uzakta Meryem Ana Evi (Meryemana) olarak kutlanmaktadır. Bazı turlar arasında evde bir durak vardır ve Papa Paul VI, 1967'de ziyaret ettiğinde siteyi doğruladı. Aziz Paul Efes'te yaşarken ünlü mektuplarını Efesliler'e yazdı. Liman dağılmaya devam etti ve şehir reddetti. MS 6. yüzyılda çoğunlukla terk edildi.

Kruvaziyer turistler Kuşadası'ndan Efes'e bir otobüs kullanıyorlar ve antik kentte biraz yokuş aşağı yürüyorlar. Otobüsler onları şehrin diğer ucundan alıyor. Bazı turlar ayrıca ilginç Efes Müzesi'nde bir mola içerir. Efes turunun öne çıkanları arasında Curetes Yolu, Trajan Çeşmesi, Celsus Kütüphanesi, muhteşem tiyatro, görkemli Teraslı Evler ve her zaman popüler dünyanın en eski gömme tuvaletleri boyunca bir yürüyüş yer alıyor.

Ege Odyssey geceyi Kuşadası'nda geçirdi ve akşam yemeğinde geminin arka güvertesinden muhteşem bir gün batımının tadını çıkardık. Bazı yolcular akşam yemeği ya da gece hayatının tadını çıkarmak için şehre gitti. Ertesi gün antik Aphrodisias şehrini görmek için sabırsızlanıyorum.

Afrodisias, Türkiye

Ege Odyssey, ertesi gün saat 8.00'de yola çıkana kadar bütün gün Kuşadası'na demirledi. Gemide bir tane tur vardı, Aphrodisias şehrinin antik kentine gün boyu kıyı gezisi yapıldı. Gemideki çoğu kişi gitmemeyi tercih etti çünkü her seferinde 3 saatlik bir otobüs yolculuğu vardı, ama kaçırmak istemedim. Bazı insanlardan farklı olarak, doğal otobüs yolculuğunu önemsemiyorum ve Kuşadası'nda geçirdiğim birkaç gemi yolculuğumun sadece birkaç mil iç kısımdan Efes'e, Meryem Ana'nın Evi'ne sınırlı olmasından dolayı bazı Türk ülkelerini görmek beni çok heyecanlandırdı ve Vaftizci Yahya Kilisesi.

Saat 08: 00'de gemiyi terk ettik ve Kuşadası iskeleye giden otobüslere izin vermediğinden, otoparktaki otobüslere 10+ dakika yürüdük. Bizim otobüs sadece 13 vardı, bu yüzden neredeyse özel bir tur gibiydi. Neredeyse doğuya, Yunan sevgi ve güzellik tanrıçası Afrodit'in ismini taşıyan bir şehir olan Aphrodisias'a doğru yola çıktık. (Evet, kök kelime afrodizyak ile aynıdır, ancak herhangi bir örnek veremediler).

Çok sayıda zeytin ve portakal ağacının arasından geçerek tepelere çıktık. İlk yol dik ve sargılıydı ve oldukça doğaldı ancak bir tarım vadisine girdiğimizde düzledi. Otobüs birkaç küçük kasabanın içinden geçti ve Türkiye'nin bazı bölgelerinin turistik olmadığını görmek güzeldi. Otobüs, banyo molası için küçük bir mağazada yarı yolda durdu ve bu yüzden bir aperatif / içecek alabildik. Ne güzel bir sürpriz - banyo lekesiz ve kadınlar için en az bir düzine tezgahları vardı. Ayrıca taze sıkılmış meyve suyu için portakalları sıkan bir adam vardı. Etrafındaki bütün portakal ağaçları varken uzağa yolculuk yapmak zorunda kalmamışlardı!

İç kesime devam ederken, birkaç başka kasabadan geçtik ve çok sayıda badem, nar ve diğer ağaçların bulunduğu Dandalaz Nehri vadisinin yuvarlanan kırsal alanını çok sevdim. Yaklaşık 11: 15'te Aphrodisias'a ulaştık ve 2 saatten fazla bir zaman geçirdik. M.Ö 1. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar müreffeh olan antik kentin yalnızca yüzde 15'i kazıldı. Şehir biraz "vahşi" göründüğü için turu gerçekten çok sevdim, çünkü sütunlar, sütunlar ve çalılıklar boyunca dağılmış diğer kalıntılar var. Yürüme, hepsi yokuş aşağı ve daha iyi seyahat eden Efes'ten daha zordu, oysa Aphrodisias daha doğaldı. Rehberimiz bize, Aphrodisias'ın her yıl yaklaşık 200.000 ziyaretçiye ulaştığını ve Efes'i ziyaret eden milyonlarca kişiden çok daha az ziyaret ettiğini söyledi. 1961'den beri Afrodisias'ta bir kazı projesi bulunan birçoğu New York Üniversitesi ile ilişkili olan birçok arkeolog gördük.

Aphrodisias, Afrodit tapınağı ve tapınağı ile ünlü kozmopolit bir şehirdi. Ayrıca, tapınağı ve şehri süslemek için kullanılan çok sayıda muhteşem kabartma ve heykellere katkıda bulunan birçok sanatçıyı kendine çekti. Ancak, 30.000 kişilik büyük stadyumu benim için “Vay” faktörü sağlayan yerdi. Bu stadyum antik dünyanın üçüncü en büyüğüdür (İstanbul'daki Hipodrom'un ve Roma'daki Kolezyum'un arkasında). Bu stadyum çok uzun ve dar ve atletik etkinlikler ve sirklerde kullanıldı - araba yarışları için değil, dar dönüşler savaş arabaları için işe yaramazdı. Çok etkileyiciydi - özellikle iyi korunmuş olduğu için. Hipodromdan neredeyse hiçbir şey kalmadığını ve Kolezyum'daki koltukların çoğunun gittiğini unutmayın. Ayrıca, Kolezyum oval yerine daha yüksek ve yuvarlaktır.

Afrodit tapınağında bir zamanlar 40'ın üzerinde dev sütun vardı, ancak bugün sadece 14 tanesi kaldı. Diğer önemli anıtlar, ikinci yüzyılın ortasından gelen çift tetrastylon (süs kapısı), M.Ö. birinci yüzyıldan kalma Agora, Hadrian hamamları ve 7000 kişilik bir tiyatro idi. Afrodit Korunağı'nın bir bölümü olarak adlandırılan büyük Sebastien Salonu, bölgeden birkaç düzine kabartma ve heykel içermektedir. Müzenin en yeni ve en iyi kısmı, ancak klimalı olmayan tek kısmı.

Gezindikten sonra alışveriş yapmak ve soğuk bir şeyler içmek için birkaç dakikamız vardı ve yakınlardaki bir restorana kısa bir yolculuk için Afrodisias'ı terk ettik. Yunan (veya türkçe) salata ile başladık, ardından kuzu kebap (benim seçimim), tavuk kebapları, taze alabalık veya vejeteryan seçenekleriyle başladık. Hepsine sıcak, lezzetli pide ekmeği, zeytinyağı ve balzamik sirke eşlik etti. Tatlı baklava, yoğurt ve bal ya da taze meyvelerdi. Çok lezzetli yoğurt için gittim.

(Ayrıca çok sayıda tuvalet tezgahları vardı - belki de Türkler turistlerin arzularını yakalamaya başlıyor!) Restorandan geri götürmek kaçınılmazdı ve aynı ailenin sahip olduğu neredeyse aynı mağazada durduk. Sabah durduğumuzdan. Çok çeşitli dondurma barları vardı ve birçoğumuz uzun zamandan beri hala sıcak olduğumuzdan soğuk bir içecekle birlikte bir tane aldık.

6:00 gibi gemiye geri döndük ve duş müthiş hissettirdi - tüm bu güneş koruyucu ve çektiğin kirleri temizlemeyi seviyorum! Akşam yemeği için New York ve Kanada’daki bazı kadınlara katıldım ve Kuşadası’ndan çok uzaklara yelken açtık. Bir sonraki durak, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Çanakkale idi.

Çanakkale Boğazı üzerinde Gelibolu

Ertesi sabah uyandığımda Ege Odyssey, Çanakkale Boğazı'na gemi selamlayan Gelibolu Yarımadası'na yaklaşıyordu. Kanalda öğleden sonraları geçireceğimiz Çanakkale'ye doğru giderken çok sayıda gemi gördük. Dar boğazı geçerken kuzeydoğuya doğru ilerlerken rüzgâr yüzümüzü kırıyordu. Denizin küçük beyaz kapakları olmasına rağmen, kaba değildi ve kanal hem hareketli hem de doğaldı.

En büyük ve en dramatik Yeni Zelanda ve Türk anıtlarından ikisini, 1 milyondan fazla insanın savaştığı ve yarım milyondan fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı Birinci Dünya Savaşı Gelibolu Savaşları'na gönderdik (230.000 kişi bazı hesaplara göre hayatını kaybetti diğerleri ise daha yüksek sayıya sahipler). İngilizler yanlışlıkla Türk ordusunun / donanmasının Çanakkale Boğazı'nı devralma ve Rusya'ya Karadeniz / Boğaz / Çanakkale / Akdeniz yolu üzerinden denizlere ulaşma arzusunda yenilmelerinin kolay olacağını düşündü. Yanılıyorlardı. 11 ay sonra, İngilizler Türkiye'yi terk etti, her gün binlerce kişinin öleceği, birkaç yüz metre ya da tepe için savaşan bir dizi savaşta mağlup oldu. İlginç bir şekilde, Türk liderlerden biri, daha sonra Türkiye'nin en büyük lideri ve en saygın kişisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin babası olan Mustafa Kemal Atatürk olan genç bir Albay Mustafa Kemal idi.

Binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, her yıl Gelibolu'da savaşıp ölen ANZAC (Avustralya ve Yeni Zelanda Ordusu Birliği) adamlarını anmak için Türkiye'ye hac ziyareti yapıyor. Orada birçok İngiliz askeri de öldü, ancak oranlar Avustralyalılar ve Kiviler için çok daha yüksek. Türkiye’de de büyük kayıplar vardı ve anıtlar, askerlerin her iki taraftan olduklarını kabul ediyorlar. Sadece yıpranmaya daha fazla erkek attılar ve ölmeye devam ettiler. Bir savaş sırasında bir noktada, iki tarafın da ölüleri gömmesine izin vermek için 9 saatlik bir ateşkes yaptılar. Ancak, onlara uygun mezarları veremedikleri çok fazla insan vardı. Birbiri ardına üzücü bir hikaye, ama savaşın aptallığını ziyaret eden herkes için önemli bir ders.

Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasında öğlen saatinde demirledik. 1: 15'te turumuz, savaş alanlarını / mezarlıklarını Avrupa yakasına turlamak için araba / otobüs feribotuyla boğazları geçmek için ayrıldı. Geminin yolcularının yaklaşık yarısı Truva harabelerine gitmeyi seçti, diğer yarısı da benim gibi Gelibolu'ya gitmeyi seçti. Fotoğraf fırsatları için kullanılan bir "Truva atı" dışında, Truva'dan fazla bir şey kalmadığını duymuştum. Başka yerlerde muhteşem kalıntıları gördüğümüzden, başka bir şey görmeye hazırdım.

Güzel bir Pazar günüydü, burası her yerden seyahat edenler için Çanakkale Boğazı'ndan Gelibolu'ya geçmek için popüler bir zaman olmalı çünkü otobüsümüz her iki yöne giden feribotu yakalamak için beklemek zorunda kaldı! Mükemmel bir rehberimiz vardı - bence İngilizce turları yapan en iyisi (ya da sadece biri) olmalı. İngilizceyi ve tarihi öğreten ve 1915'teki Gelibolu savaşlarında uzman olan bir profesör.

Kıyı şeridinde dolaştık ve yardım edemedim ama yarımadanın etrafındaki muhteşem plajları fark ettim. II. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya plajlarına çok benziyordu, bunlar güzel kumlara sahipti ve sessizdi, aileleri yüzerken ve güneş ışığının tadını çıkarırken sessizdi. Rehberimiz, denizde 11 ay ve karada 9 ay süren bu savaşın önemli savaş alanlarından bazılarına işaret etti. İki taraftaki kayıplar korkunçtu ve Türkler gerçekte Almanların tarafında olmak istemediler ama içine itilmiş gibiydiler. (Türkiye, İngiltere'den iki savaş gemisi için emir vermiş ve para vermişti, ancak savaş başladığında İngiltere, tamamlanan gemileri teslim etmeyecek ve parayı iade etmeyecekti. Bu ve birkaç diğer emperyalist fikir, Türkiye’yi taraf seçmeye zorladı. Ayrıca Rusya'dan çok korkuyorlardı) ve yanlış seçtiler.

Sadece Çanakkale Boğazı'na giren yolcu gemilerinde gördüğüm bazı anıtları yakından görmek çok ilginçti. Ünlü askerler ve Kitchener, Churchill ve Atatürk gibi politikacıların oynadığı rolün duyulması da ilginçti.

Geç feribotlar nedeniyle gemiye planladığımızdan daha geç saatlerde - yaklaşık 6: 30 - geri döndük ve hemen yola çıktık. Bir veda kokteyl partisi ve akşam yemeği vardı. Bavulum saat 23: 00'e kadar kapının önünde ve dışındaydı ve ertesi gün İstanbul'da hayal kurarken uykuya daldım.

İstanbul, Türkiye

Ege Odyssey ertesi sabah İstanbul'da demirledi. Harika bir seyirden sonra sabah saat 8: 30'da ne yazık ki gemiden ayrılmıştık ve personel, temizlemeye ve gemiyi Karadeniz'e bir sonraki yolculuğu için hazırlamaya başladı. Gemide, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Chora Kilisesi ve Müzesi'ne yarım günlük bir tur dahil edildi. Yarım günlük İstanbul turlarının çoğu genellikle Hipodrom (ondan fazla kalmamış) ve Ayasofya Müzesi'ni içerir, ancak Pazartesi günleri kapalıdır, böylece Chora Kilisesi ikame edilmiştir. Bazı tur grupları baharat pazarında veya kapalı çarşıda durmaktadır ve kaplıcaları sevenlerin geleneksel bir Türk hamamına gitmeleri için zaman ayırması gerekmektedir.

Sultanahmet Camii hala aktif bir camidir ve hizmetlerin devam etmediği zamanlarda içeride ziyaretçi gruplarına izin vermektedir. Herkes ayakkabılarını çıkarır (taşımaları için size plastik bir çanta verirler) ve kadın ve erkeklerin omuzlarını ve dizlerini örtmeleri gerekir. Yer turistlerle doluydu, bu yüzden gerçekten çok iyi göremedim. Sultanahmet Camii, adını duvarlarını örten 20.000 mavi çiniden ve başlangıçta kırmızı halı olan zemini kaplayan mavi halıdan almıştır.

143 dönümlük bir bina, bahçe kompleksi olan Topkapı Sarayı'na yürüdük ve (elbette) padişahın karıları için harem (500'e kadar). Bu İstanbul sarayı, neredeyse dört yüzyıldır Osmanlı İmparatorluğunun merkezi idi. Atatürk, 1923’te, Türkiye cumhuriyete geçtiği ve artık padişahın olmadığı bir müzeye dönüştürdü. Sultanahmet Camii gibi burası da, 1964 Peter Ustinov filmi tarafından ünlenen ünlü Topkapı hançeri de dahil olmak üzere birçok mücevherli nesneye sahip olan Hazine için uzun çizgilerle doluydu. Topkapı . Müzede ayrıca 86 karatlık bir pırlanta ve o kadar büyük olan birçok parça sahte görünüyor.

İstanbul’da hem Topkapı’ya hem de Sultanahmet Camii’ne gittim ama hiçbir zaman Chora Kilisesi’ne gitmedim. 5. yüzyıla kadar uzanan bir Hıristiyan kilisesidir. Çok yakına gelene kadar resimlere benzeyen bu kadar küçük karolarla yapılmış çok karmaşık mozaiklere sahipti.

Lüks Ritz Carlton Hotel'e 1:30 gibi geldik ve valizlerimiz odamızdaydı. Otelin açık kafesinde çok geç bir öğle yemeği yedim ve akşam yemeğini atlamaya karar verdim ve bana verdikleri büyük meyve kasesinden yemek yemeye karar verdim.

Ertesi sabah New York'taki JFK Havaalanı'na ve ardından Atlanta'ya olan uçuşum için otelden ayrıldım. Antik tarihle, muhteşem kalıntılarla ve mükemmel yemek ve seyahat arkadaşlarıyla dolu Ege Antik Yolculuğu Odyssey'de unutulmaz bir seyir turu olmuştu. Bu gemi hattı, küçük gemileri, yaşam boyu öğrenmeyi ve büyüleyici yerlere varış noktası odaklı seyahatleri sevenler için çok uygundur.

Seyahat endüstrisinde yaygın olduğu gibi, yazara inceleme amacıyla ücretsiz seyir konaklama sağlandı.Bu incelemeyi etkilememiş olmasına rağmen, About.com tüm potansiyel çıkar çatışmalarını tam olarak açıkladığına inanmaktadır. Daha fazla bilgi için, Etik Politikamıza bakın.