Le Boreal Seyahat Dergisi - Boston'dan Montreal'e 10 Günlük Gemi Gezisi

3. Gün - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal, Halifax'a öğle yemeğinden sonra gelmemişti, bu yüzden gemide rahat bir sabah daha vardı. Kahvaltıdan sonra doğa bilimci Jose tarafından balinalarla ilgili İngilizce dersine oturdum. Tarihçi Sophie gibi, konusuna olan tutkusu bulaşıcıydı ve St. Lawrence deniz yolunda balinaları görme olasılığı beni heyecanlandırdı. İngilizce yazarı olarak doğayı dinlerken, Fransız grubu Sophie'nin tiyatrodaki Acadia hakkındaki sunumunu duyuyordu.

Le Boreal'ın ana yemek salonunda öğle yemeği yedim. İtalyan günüydü (öğle yemeğinde her gün farklı yemekler yapıyorlardı) ve salata ve lazanyayı sevdim. Tatlı da iyiydi - lezzetli bir ahududulu tart. Fransızların hamur işlerini nasıl yapacaklarını bilmeleri şaşırtıcı değil, değil mi? Gemi ile ilgili fark ettiğim bir şey duyuru eksikliği. Kesinlikle yat benzeri bir atmosfer katıyor!

Saat 2'den önce Halifax'a ulaştık ve pasaportlarımızı alarak gümrük işlemlerini yapmak zorundaydık, pasaportumuzu damgalayan bir görevliyle konuşup gemiye geri verdik. Fransızca ve İngilizce olarak üç veya dört duyuruya rağmen, bazı kişiler isimlerini ve kabin numaralarını açıklayana kadar bazı insanlar salona gitmediğinden biraz zaman aldı, ayrıca günlük bültende basıldı. Geminin çok az olması nedeniyle duyurular daha da can sıkıcıydı.

Gemiler Halifax'ta güzel bir noktada demirlediler ve iskele bölgesinde dolaşmak için zamanım olmasını diledim. Pier 21, Kanada’nın Ellis Adası’nın eşdeğeridir ve 1.528 göçmen, 1928’den 1971’e kadar bu limandan Kanada’ya girmiştir. Halifax, Pier 21’den Purdy’nin İskelesi’ne 4 km (yaklaşık 2 mil) kadar uzanan dünyanın en büyük sürekli şehir içi tahta kaldırımına sahiptir. Birçok dükkan, bar ve restoran ile oldukça güzel görünüyor. Kristal Senfoni ve Gümüş Fısıltı da limandaydı, yani o gün yaklaşık 1500 yolcu yolcu Halifax'taydı. Bazı günlerde, Halifax'ın 10.000'den fazla yolcu ile limanda dört büyük gemisi var! Hafif bir günde orada olduğumuza sevindim.

Halifax, bana en çok Titanik yolcuların cesetlerinin Nisan 1912'de battıktan sonra çekildiği yer olarak tanınıyor. Peggy'nin Koyu'nun yakınında, New York'tan Cenevre'ye uçağı yakalanırken ölen 229 Swissair yolcusunu ve mürettebatı hatırlayan bir anıt da var. 1998’de Avrupa’ya en yakın olan Kuzey Amerika limanı olarak şehir her iki Dünya Savaşında da önemli roller oynadı ve 11 Eylül 2001’den sonra orada ABD’nin kaç uçakla topraklandığını hatırlıyorum.

Şimdiye kadar kaydedilen en büyük insan yapımı, nükleer olmayan patlama, 6 Aralık 1917'de I. Dünya Savaşı sırasında Halifax'ta gerçekleşti. İki gemi, aynı limanı belirleyen (aynı zamanda dünyanın en derin ikinci olanı), dar limanda birbirine çarptı. yanıyor. Birçok kasaba insanı sahneyi izleyen bankaların üzerinde durdu ve diğerleri de okullarının, evlerinin ya da işletmelerinin pencereleri üzerinden sahaya baktı. Sakinlerinin bilmediği şey, gemilerden birinin Avrupa'ya giden yolda işaretsiz bir Fransız mühimmat taşıyıcısı SS Mont Blanc olmasıydı. Diğeri kargo içermeyen bir savaş kurtarma gemisi idi. Kazadan kısa bir süre sonra, mühimmat gemisi patladı ve 2000 kişi öldü ve 9000 kişi ağır yaralandı. Limanı çevreleyen 500 dönümlük tüm binalar tahrip edildi ve patlama bile limanda bir tsunamiyi tetikledi. Geminin kalıntıları kilometrelerce uzakta bulundu (1000 kilo ağırlığında çapanın bir kısmı 5 mil uzakta bulundu). İnsanlar 100 mil ötedeki patlamayı duydular. Kış olmasına rağmen, Amerika hemen yardım çalışmalarıyla dolu bir tren yolladı ve haftalarca yardım çalışmalarına yardım ederek Kanada ve ABD arasındaki bağı güçlendirdi.

Le Boreal, Halifax'ta iki sahil gezisine çıktı. Biri Halifax şehir turu, kentin tarihi mekanlarının birçoğunu ziyaret etti, Halk Bahçesi ve Atlantik Denizcilik Müzesi. Pitoresk Peggy'nin Koyu'na yarım günlük bir tur olan ikinci tura çıktım.

3. Gün - Peggy'nin Koyu, Nova Scotia

Le Boreal sahili gezisi için otobüse 2:45 gibi ünlü Peggy'nin Koyu'na gittik. Gezide iki tane otobüsümüz vardı ve İngilizce konuşan altı konuğu bu büyük akordeon otobüslerinden birine koydular. Akordeonların arkasına oturduk ve Fransızların önünde mikro-rehberlik yaparken İngilizce rehberini dinledik. Rehberimiz Lynn, tur operatörleri için eğlenceli bir iş olarak çalışan Halifax'tan emekli bir hemşireydi. O çok iyiydi ve Halifax'tan geçerken ve bir saatlik Peggy'nin Koyu'na giderken bölge hakkında bilgi almamızı sağladı.

Peggy'nin Koyu'nda 75'ten az kişi yaşamaktadır ancak dünyanın en iyi bilinen balıkçı köylerinden biri olduğu için her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Kasaba, granit ana kaya üzerine inşa edilmiştir, dolayısıyla hiçbir şey yetiştirmek için fazla toprağı yoktur. Büyüleyici bir yer ve fotoğrafçılar ve sanatçılar için muhteşem. Peggy'nin Koyu, Margaret Körfezi'nin ağzında oturuyor. Efsaneye göre, Margaret adında genç bir kadın, bir gemi enkazından kurtarıldı, bölgeye yerleşti ve kurtarıcılarından biriyle evlendi.

Peggy'nin Koyu'na gelen birçok ziyaretçi sadece denizi veya deniz fenerini izleyen banklarda oturuyor. Köyün birkaç sanat galerisi ve mağazası var, ancak tüm köyü yaklaşık bir saat içinde görebilirsiniz. Bir buçuk saat kaldık. Bir sürü fotoğraf çektim, lezzetli bir limonlu zencefilli dondurma külahı yedik ve dükkanlarda biraz dolaştım, hatta bir buzdolabı mıknatısı bile satın aldım. Yağmur yağabileceğini düşünmemize rağmen, Peggy'nin Koyu'na yaklaşırken güneş doğdu, ben de yağmurluğumu otobüste bıraktım.

Grill Restaurant'ta rahat büfede akşam yemeği yedim. Başka bir iyi yemek oldu, ama ana restoranda beklemeyi tercih ediyorum. Çoğu gecede olduğu gibi, akşam eğlencelerinde hem ana salonda hem de panoramik salonda canlı piyano müziği vardı. Bu akşam da tiyatroda bir piyano konseri vardı.

Le Boreal, ertesi gün Louisbourg, Nova Scotia'da olur.

4. Gün - Louisbourg, Nova Scotia

Ertesi sabah Le Boreal, Halifax'tan Louisbourg'a giderken denizdeydi. Gemi, daha büyük gemilerden daha az, sadece 15 deniz mili hıza sahip. Her sabah erken kalkmak zorunda kalmamayı severdim; çok medeni görünüyor.

Hafif bir kahvaltı yaptım ve Sophie'nin Quebec'teki yerleşimin çoğundan sorumlu olan ünlü Fransız kaşif olan Samuel Champlain hakkındaki konuşmasına katıldım. New York eyaletinde Champlain Gölü de onun için adlandırılmıştır.

Öğle yemeğinin teması Kanada mutfağıydı ve diğer deniz mahsulleriyle birlikte yengeç bacakları vardı. Ne yazık ki, 12:45 bir tur oldu, bu yüzden hızlı bir şekilde yemek zorunda kaldı. Louisbourg, Nova Scotia'da sahile gitmek üzere ihale yaptık, ardından Louisbourg Kalesi'ne kısa bir otobüs yolculuğu yaptık. Kaleye vardığımızda, bize Audiovox makinelerini verdiler ve bizi iki gruba ayırdılar - İngilizce (yaklaşık 14ümüz, neredeyse tüm Amerikalılar / İngilizler) ve Fransızca (geri kalanlar). Böyle küçük bir tur grubu olması güzel.

Fransızlar kale ve kasabayı 1713'te bu bölgeye inşa etmişlerdi. İngilizler 1750'lerin sonlarında Nova Scotia'yı ele geçirdiğinde kısmen tahrip edildi, ancak 1744'te zirveye çıktılar. Bölge terk edilmiş ve bir Kanada vatandaşı olmadan önce yıkılmış. 1928’de park yeri. Yeniden yapılanmanın çoğu, 1960’lı yıllardan başlayarak yapıldı ve bugün, kasabanın yaklaşık yüzde 20’si yeniden inşa edildi ve broşür, "Kuzey Amerika’daki en büyük 18. yüzyıl kenti" haline getirildi. Şehrin geri kalanının kalıntıları hala orada ve arkeologlar

5. Gün - Madeleine (Magdalen Adaları) - Sabah Turu

Iles de la Madeleine'i hiç duymadıysanız, yalnız değilsiniz. Bir düzine adadan oluşan bu takımadalar (yalnızca yedi kişi) St. Lawrence Körfezi'nin ortasında, Prince Edward Adası'ndan yaklaşık 60 mil, Quebec'in Gaspe yarımadasından 125 mil ve Montreal'den 700 mil uzaktadır. Adalardan altısı uzun, ince kum tepeleri ve tek bir karayolu ile bağlantılıdır - rota 199. Bütün grup bir balık kancası veya bir hilal ay şeklindedir.

Denizcilik Kanada ve Atlantik Saat Dilimi'nde olmasına rağmen, adalar Quebec eyaletinin bir parçasıdır. Jacques Cartier, ilk olarak 1534'te adaları yazdı ve Samuel de Champlain, onları 1629'da "La Magdeleine" adında bir haritaya koydu. Mevcut isim, Iles de la Madeleine, 1663'te, 1663'te adaların imtiyazı eşinin onuruna adıyla anıldı. Uzun süredir birçok İngiliz haritası, adaları Magdalen Adaları olarak gösterdi, fakat şimdi bütün haritalar Fransızca adını gösteriyor. .

Bugünün 13.000 takımada sakini sakininin çoğu, 1755'te Acadia'dan sürgün edilen Acadians'lardan dünyanın dört bir yanındaki yerlere soyuluyor. Bazıları sınır dışı edilmekten kaçtı ve bu adalara ve diğerlerine kaçtı. Bugünün sakinlerinin yüzde 95'inden fazlası Fransız ve diğer yüzde 5'i İngilizce konuşan (Fransızların Anglophones'u), çoğunlukla İskoç kökenli. Birçok Anglophones kendi küçük topluluklarında yaşar ve çocuklarını Fransız olanlardan farklı bir bölgede bulunan İngilizce okullarına gönderir.

Çoğu Madelin, denizcilikle ilgili mesleklerle uğraşır - balıkçılık veya turizm. 1970'lerde adaların yaklaşık 5.000 ziyaretçisi vardı, 2010'da çoğunlukla Temmuz ve Ağustos aylarında 50.000'den fazla kişi vardı. Turistler ve sanatçılar, bozulmamış plajların 180 miline (300 km), eşsiz kültür ve mirasa, huzur ve sakinliklere geliyor. Çoğu, yüzme için gelmiyor, çünkü su sıcaklığı sadece orta ila üst 60'ların maksimum değerine ulaşıyor!

Iles de la Madeleine sakinleri, iklimini "ılımlı" bir deniz iklimi olarak kabul ediyorlar çünkü denizler kış mevsimini anakara Quebec’te olduğundan daha sıcak hale getiriyor. Çok fazla kar yağmazlar, ancak yıl boyunca çok fazla rüzgar alırlar, bu da kışın (hatta bazen dalgalar bile) yolların üzerinden geçebileceği için kış aylarında gerçek bir zorluk çıkarmaktadır. Bu sabit rüzgarlar, 17 ila 40 km / sa (9 ila 22 knot) arasında ve hatta kışın daha kuvvetli bir şekilde esiyor. Sörfçü, uçurtma uçağı ve paraşütçüler rüzgarlar için adalara akın ediyor. Her Ağustos'ta büyük bir "kumdan kale" bina yarışması da dahil olmak üzere yüzlerce yaz etkinliği var. Alan bir fotoğrafçının, kuşçunun ve uzun yürüyüşe çıkan kişinin hayalidir.

Takımadalara ulaşmak kolay değil. Her yıl yalnızca birkaç kruvaziyer gemisi ziyaret ediyor, ancak hükümet daha fazla ilgi çekmeye çalışıyor. Çoğu (yaklaşık yüzde 80'i) ziyaretçi Prince Edward Island'dan 5 saatlik feribotla geliyor. Diğerleri Montreal'den uçakla geliyor (yaz aylarında durmaksızın; 2 yılın geri kalanında durmaktadır). Hem hava hem de feribot ücretleri yüksektir, ancak sadece zaman zaman kaçabileceğinizi bilmek birçok Madelinot için hayatı daha da güzelleştirir.

Tuz madenleri üçüncü en büyük işverendir. Adalar yedi büyük tuz kubbesinde oturur ve yüzeye en yakın olanı birkaç yıl boyunca yol tuzları için çıkarıldı. Petrol için sondaj yaparken tuz kubbeleri bulmanın ilginç olduğunu düşündüm.

Bazı denizciler, kazayla adalara yollarını buldular. 400'den fazla gemi enkazı kaydedildi, çoğu gemi karadan fırtınada kaldı. Hayatta kalan denizciler bazen adaları evlerine çevirdiler.

Adaların Fransız kültürü, Quebec’ten veya Fransa’dan farklıdır; bu, izolasyonları göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir (modern iletişim yöntemlerinin ortaya çıkmasına kadar). Dil, Orta Çağ ve Rönesans'ın "Eski Fransız" dilinden gelen daha Acadian French'dir. Aksan, adadan adaya değişiyor, çünkü her ada 1950'lerde yola bağlanana kadar izole edildi. Örneğin, çoğu Fransız konuşmacı gibi, "R" lerini yuvarlamak yerine, bir ada onları tamamen sessizleştirdi. Yerel efsaneye göre, bu değişimin nedeni Acadians'a dayanıyor. İngilizler sürekli olarak Acadians'ların İngiltere Kralı'na bağlılıklarını taahhüt etmesini sağlamaya çalıştı. (Kral Fransızcada "Roi" dir). Bu kelimeyi söylemekten kaçınmak için, "R" harfini tüm telaffuzdan düştüler. İyi hikaye, değil mi?

Madelinots ıstakoz, tarak, kar yengeç, balık ve kabuklu deniz ürünleri için balık. Istakoz en önemli mahsuldür. Mevcut ıstakoz mevsimi, Mayıs ayının ilk haftasında başlar ve temmuz ayının ilk haftasına kadar yaklaşık dokuz hafta sürer. Istakoz balıkçılığı açılış günü sabah saat 5.00'de başlıyor ve en sevilen ıstakoz alanlarına yönelik bir yarış. Geçmişte birçok türün aşırı avlanmasından dolayı, balıkçılar artık ıstakozların ve alınan diğer balıkların sayısını kontrol etmek için alanın oyun ve balık uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır. Adalarda 325 ıstakoz avcısı var ve bunların her biri günde 300 tuzaktan daha az koyabilir. (2004'te 300 tuzak kullanabilecekleri zamandan itibaren, balıkçılar nüfusun korunmasına yardımcı olmak için her yıl 10 yıl boyunca üç tuzak kesmeyi kabul ettiler, bu yüzden 2011'de sadece 282 koyabildiler. .) Her tuzak her gün yalnızca bir kez verilebilse de, tuzağa alındığında tuzağa bir düzine veya daha fazla ıstakoz konulabilir. Vücudu 3.25 inçten daha kısa olan ıstakozları tutamazlar. Balıkçılar 2011'de ıstakoz başına 4,78 dolar aldı, ancak önceki yıl kilo başına sadece 3,72 dolar aldı. Öncelikle bir ürüne (örneğin, Güney'in tütün çiftçileri) yoğun bir şekilde dayanan birçok "çiftçi" gibi, gelirlerinin çoğunu her yıl bu birkaç kısa haftada geçirirler. Tur otobüsü şoförümüz ıstakoz avcısıydı ama yılın geri kalanında diğer garip işlerde çalışıyor.

Le Boreal, yaklaşık 7: 30'da Cap-aux-Meules'deki (Cape of Grindstone Burnu) feribot iskelesine ulaştı. Gün mükemmeldi - güneşli ve yaklaşık 65-70. Bayraklar düz bir şekilde esiyor olmasına rağmen rüzgar, eskisi kadar hafifti. Küçük köy (yaklaşık 1500 kişi) adayla aynı adı taşıyor. İsmin limana bakan tepedeki küçük kaya / taşlardan geliyor. Hem sabah hem de öğleden sonra turu için kayıt yaptırmıştım çünkü dönüş şansımın düşük olduğunu düşündüm. Sabah turu 8: 30'da ayrıldı ve İngilizce konuşanların kendi küçük otobüsümüz olduğunu görmek beni çok mutlu etti! On üçümüz, artı Stephan şoförü ve Susan adında olağanüstü bir rehber, iki ada turu için yola çıktı - Ile du Havre Aubert ve Ile du Havre Aux Maisons.

Susan aslen Winnipeg'den ve 25 yıl önce kocasıyla iki dilli bir kampta tanıştı. Fransızca bilmedi ve İngilizce bilmedi. Birbirleriyle flört ettiler ve iletişim kurmanın bir yolunu buldular. Birçok genç insan gibi, eğitimini Kanada'da başka bir yerde sürdürmek için adaları 16 yaşında bırakmıştı. (öğrenciler şimdi adalarda kolej kredisi kazanabilir). Dönmeyi planlamamıştı. Evlendiler, Japonya'da ve dünyanın başka yerlerinde yaşadılar, evlerini oraya getirmek için 17 yıl önce adalara geri döndüler.ESL'yi part-time olarak öğretiyor ve şu anda belediye başkanı olan bir gazeteciydi. Birçok gencin kocası gibi olduğunu söyledi; ayrılırlar, ancak aileyi büyütmek için geri dönerler.

Cap-aux-Meules'ten ayrıldık ve güneybatıya Havre Aubert Adası'na doğru yola çıktık. Yolun çoğu, deniz otlarıyla kaplı çok dar kum tepelerini takip ediyor. Yıllar önce kum tepelerinde kamp yapmaya ve yürüyüş yapmaya izin veriyorlardı, ancak artık onları korumak için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Yol ekipleri erozyonu yavaşlatmaya yardımcı olmak için yol boyunca kıyı şeridine büyük kayalar ekledi. Havre Aubert, adalar bölgesinin güney ucudur ve en ormanlık alandır (ormanların çoğu yıllar önce kesilmiş evler ve yakacak odun için kesildiği ve hiç ekilmediği için hala çok az ağaç vardır). Kısa büyüme mevsimi, birkaç ağacı küçük tutar.

İlk önce, bir zamanlar ıstakoz balıkçı teknesi olan Annick'in kaptanı olan Claude Bourgeois'in evi olan Site d'Autrefois'te durduk. 1990 yılında, teknesi bir fırtınada battı. Hayatta kaldı ama hem fiziksel hem de zihinsel olarak yaralandı. Dört yıl sonra balık tutmaktan emekli oldu ve dedesiyle aynı toprak gibi küçük bir tarihi köy inşa etmeye başladı. 1998 yılında siteyi açtı ve oldukça karakter. Hepimiz bir ıstakoz balıkçı olarak hayat hikayelerini duymaktan ve gitarıyla şarkı söylemekten zevk aldık. 24 "x 32" (düzenlenmiş büyüklük) ıstakoz tuzağının yakından yaklaştığını ve balıkçıların bu tuzakları (yaklaşık 5-7 yıl süren) nasıl büyüttüğünü öğrenmek. Yakalanan en büyük ıstakoz Fundy Körfezi'nde 42 kilo idi ve Iles de la Madeleine'deki en büyüğü yaklaşık 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen 26 kilo idi. Claude'un en büyüğü 10 pound idi, ancak bu büyüklük bile yemek için çok zor (zor). Yakalanan ıstakozların çoğu yaklaşık 7 yaşında.

Claude'u dinledikten sonra, yeniden yarattığı köyün etrafında dolaştık, antika binalara ve çiftlik ekipmanlarına sahip geleneksel binalara bakıyorduk. Köy çok sevgiyle yeniden yaratılmış gibi göründüğü için çok dokunaklı bir ziyaret ve Claude hayatı hakkında çok tutkulu.

Claude's'i yaklaşık bir saat sonra terk ettik ve ana Havre-Aubert kasabası yakınlarındaki adanın en ucundaki tarihi La Grave bölgesine gittik. Bu alan tüm adalardaki ilk yerleşim yeriydi ve küçük bir pelerin üzerinde, yani binaların tamamı yolun bir tarafında veya diğer tarafında deniz kıyısında olacak kadar dardı. Binalar parlak renklidir ve hepimiz onun sihirli bir yer olduğunu düşündük. Ne yazık ki, "yolun sonundaki" Musee de la Mer (Denizcilik Müzesi) yenileme nedeniyle kapatıldı ve bir yıl kadar açılmayabilir. Bu adalarda işler yavaş ilerliyor, tıpkı Karayipler gibi dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi.

Dükkanları ziyaret etmek ve küçük bir plaj gezintisi yapmak için boş zamanımız oldu. Bu eklektik adalardaki birçok sanatçı (ve diğerleri) dünyanın her yerinden geliyor. Mesela, bir Japon sanatçı buraya geldi ve bir Javanyalı ipek batik sanatçısı, Brezilyalı bir okyanus yazarı ve rehberimiz gibi kaldı. Mağazalardan biri olan Artisans du Sable, ziyaretçilerin atölye-butik bir ortamda işyerinde izleyebilecekleri Economusee ağının bir parçası. Bu atölyedeki uzmanlık alanlarından biri, bir tür reçine maddesiyle birlikte tutulan "gizli" kum karışımından yapılan sanattı. Muhteşem parçalar hemen parçalanacak gibi görünüyor, ancak oldukça ağır ve kaya gibi.

Havre Aubert'i terk ettikten sonra, Havre Aux Maisons Island'daki bir balık kantinde durup gemiye geri döndük. Rehberimiz ve ailesi, Havre-Aubert ve Cap Aux Meules'in ana adası arasında bulunan bu adada yaşıyor. Susan burada aile birimlerinin çok önemli olduğunu söyledi ve erkekler kendilerini ilk adlarını ve ardından babalarının adlarını kullanarak tanımladılar. Örneğin, kocası Joel ve babası Euclid'dir. Yani, kocası Joel aux Euclid tarafından gider (aux "dan" dır). Telefon rehberinde, adı E. E.'nin baş harfi olmasa da Joel E. olarak listelenmiştir. Bazen isimler Joel aux Euclid gibi dedeye giderler.

Balık kulübe iki kardeşe aitti. Tütsülenmiş ringa balığı, ada için büyük bir gelir kaynağıdır, ancak ringa balığı fazla avlanırdı, bu yüzden şimdi kardeşler sadece yerel pazara satış yapıyor. Hatta yeterince yetinmek için New Brunswick'ten ringa balığı "ithal etmek" zorundalar. Artık kullanılmayan sigara evlerinden birini gezdik, eski fotoğrafları görüp balığın nasıl hazırlandığını okuduk. Kardeşlerden birinin dışarıdan görmemiz için bir kapı açtığı balık kantine taşındık, ama sigara içmek için akça odun ve talaş kullandıkları dumanlı binaya girmedik. Balıklar tuzlu tuzlu suyla 2-3 gün bekletilir, ardından dumanda 2-3 gün 24 saat bekletilir. Nihai ürün sadece daha sert sığır sarsıntılı benzer.

Sonunda, çeşitli adımları uygulayan işçilerin kısa bir videosunu gördük, iki tür tütsülenmiş ringa balığı tadı (kuru ve yağlı bir sosta) ve bazılarını satın almak için bir şansımız oldu. Yağlı ringa balığı evine biraz ringa balığı getirdim ve cam kavanozun yolculuk etmeden evdeki bagajımı kırmadan geçirdiği için çok mutlu oldum!

Sabah turundaki son durağımız Cap aux Meules'deki St. Peter Katolik Kilisesi'ndeydi (Saint-Pierre de La Verniere). Bu, Kuzey Amerika'daki en büyük ikinci ahşap kilisedir. (En büyüğü Nova Scotia'dadır.) Kilise ilk olarak Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya bağlı bir teknenin bekletilmesinde depolanan ahşaptan yapılmıştır. Adanın yakınlarında battı ve kargo başka bir gemiye aktarıldı. O gemi adalardan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da battı. Kargonun sahipleri, aldatıldığına karar verdi ve kiliseye verdi. Kilise çerçevesinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra, büyük bir fırtına, onu yere serdi. Başlamadan önce ahşabı ve bölgeyi "iki kez kutsadılar"! Kilise 1876'da açılmış ve 1900'lerde büyütülmüştür. 1992'de Kanadalı bir tarihi anıt olarak sınıflandırılmıştır ve halen aktif bir kilisedir.

Kilisenin içi güzeldi, ancak mezarlık çok ilginç eski mezar taşları ve muhteşem deniz manzarası ile büyüleyici. Gemiye 1:15 gibi döndük, öğleden sonra turu öncesi saat 2: 15'teki Iles de la Madeleine'de öğleden sonra turuna başlamadan hemen önce bir şeyler atmaya yetecek kadar vaktimiz vardı.

5. Gün - Madeleine, Quebec - Öğleden Sonra Turu

Rehberimiz Susan ve şoför Stephan, öğleden sonra İngilizce turunu Iles de la Madeleine'de yaptı. Bu sefer 14 kişiydik, sabah turundan yarımıza kadar. Le Boreal'da İngilizce konuşan azınlıkta olmanın avantajlarından biri olan böyle küçük bir tur grubuna sahip olmak çok güzeldi. Sabah turu takımadaların tarihine ve kültürüne odaklanmış olsa da, öğleden sonra turu daha çok doğal güzellikler ve jeolojik mirasla ilgiliydi. Bu adalar, 70.000 yıl öncesine dayanır ve esas olarak, muhteşem kırmızı kumtaşı kayalıklarının sürekli aşınmasından kaynaklanan uzun kum tepeciklerinden oluşur. Ile de la Grande Entree'deki adaların en uzak kuzeydoğu noktasına bir saat kadar gittik, bu da her iki turda olanların sürülebilir takımadaların tüm uzunluğu boyunca seyahat ettiği anlamına geliyordu. Çoğu İngiliz İngiliz Ile de Grosse adasını geçtik, aynı zamanda aynı adı taşıyan adadaki tuz madeninin önünden geçip Grande-Entree'de durduk. Grand Entree, “Istakoz'un ıstakoz başkenti” dir ve burada 125 ıstakoz balıkçı vardır. Teknelere, plaja ve küçük butik mağazalara bakmak için yaklaşık 30 dakikamız vardı.

Grande Entree'den ayrılarak, adadaki hoş bir plaja bakan yüksek kayalıklardan birinde durduk. 17. ve 18. yüzyılın mors avlarının yapıldığı yer olan Eski Harry kasabası yakınındaydı. Bu avlar ilk Baskları adalara getirdi. Devasa rüzgârlar kayalık kıyılara yığılır ve kayalara tırmanmak için dev dişlerini kullanırlardı. Morslar yağları ve etleri için katledildi ve 1799'da bütün sürü tahrip edildi. Bugün adalarda hiç walruse yok. Yardım edemedim ama tüm katı ıstakoz balıkçılık yönetmeliklerinin, morslarla olanlardan dolayı yürürlükte olup olmadığını merak etmedim.

Otobüs bizi Route 199 boyunca Havre aux Maison'un adasındaki South Dune Plajı'na geri götürdü. Bu kumlu plaja kolayca ulaşılabilir ve pitoresk, dramatik kırmızı kireçtaşı kayalıklarla kaplıydı. Kayalıkların çoğu oyuklara oyulmuştu ve yaklaşık 20 feet ya da daha fazla yürüyebiliyordunuz. Kum tepelerini örten deniz yulafları muhteşemdi ve plaj sessiz ve yürüyüş için mükemmeldi. Çok uzak kahverengimsi yeşil görünen bu kum tepelerine sahip olmak garipti. Bu plaj alanını terk ederek, çakıllı bir yol boyunca, adanın zincirinin geri kalanına bağlı olmayan tek yaşayan ada olan yakındaki Ile d'Entree (Giriş Adası) manzaralı bir deniz fenerine gittik. Daha çok İskoç ve İrlanda mirasına sahip 100 asistanı var.

Son durağımız Cap-aux-Meules'teki Belle Anse'deydi. Ayrıca harika kırmızı kayalıklarla ve muhteşem manzaralar vardı. Bu kayalıklar slaytlara maruz kaldı, bu yüzden fazla yaklaşamadık.

Le Boreal'e 6: 30'da geldik, tam zamanında içki ve akşam yemeğinden önce biraz temizlik yapmak için. Bir domates fesleğen çorbası, salata ve sebzeli makarna ve hafif domates sos vardı. Nefis. Tatlı için haşlanmış bir armut mükemmel bir yemek için mükemmel bitendi. İki şarkıcı ve onboard piyanisti, kabare tiyatrosundaki manşetlerdi, ama katılmak için çok yorgundum. Diğerleri iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Gelecekte Quebec’te Perce’de olurduk ve öğleden sonra turumla 250.000 gannete ev sahipliği yapan Bonaventure Adası’na giderim.

6. Gün - Perce, Quebec

Ertesi sabah geminin biraz sarsıldığını hissettiğimde erken kalktım. Yataktan kalktım, perdeyi dikizledim, ve Perce, Quebec’in harika "delinmiş" kaya formasyonu (içinde bir delik olan trapez) vardı. (telaffuz başına söylenir) Güneş parlıyordu ve demir atmak için limana gidiyorduk. Lawrence Körfezi'ndeki muhteşem bir sonbahar günüydü.

Perce, Quebec'teki Gaspe Yarımadası'nın ucundaki küçük bir köydür. Bir zamanlar bir balıkçı topluluğu olmasına rağmen, şehir şimdilerde, muhteşem Perce Kayası ve 250.000 gannet'in (kuş) yaşadığı yakındaki Bonaventure Adası nedeniyle öncelikle bir turizm merkezidir.

Benim tur öğle yemeğinden sonra kadar değildi, bu yüzden güzel bir kahvaltı vardı ve Le Boreal rahatlamak ve zevk başardı. Keşke pastırma kahvaltıda net (daha iyi yapılır) olabilirdi, ama sipariş için pişmiş yumurta pişmiş şekilde sevdim. (Sanırım tereyağı kullanmış olmalılar.) Öğle yemeği her iki restoranda da lezzetli bir deniz mahsulleri büfesiydi. Açık büfe masa dekorunda canlı soğuk su Kanadalı (Maine) ıstakoz kullanılmıştır. Sadece akşam yemeği için bir dalga!

Önceki gün bütün gün gezdim, sabah turuna çıkmadım, ama İngilizce konuşan grubun hepsi gerçekten keyif almış gibiydi. Tur, çoğunlukla 1930'ların dönemine odaklanan Perce manzaraları turu oldu. Tur şehre bakan dağın zirvesine (Cote Surprise) gitti, Perce, gemimiz Perce Kayası ve Bonaventure Adası'nın muhteşem manzaralarını seyretti. Ayrıca, eski moda kıyafetleri giymiş rehberlerin, mağazanın tarihiyle ilgili hikayeler anlattıkları ve bölgenin muhteşem manzaralarına sahip olan Pic de L'Aurore ve Joli Dağı'na bakan genel bir mağazayı ziyaret ettiler. Olağanüstü hava turu daha da güzelleştirdi ve Bonaventure Adası'ndaki yürüyüşümüz için mükemmel olmasını beklerdim.

6. Gün - Perce, Quebec yakınlarındaki Bonaventure Island

Bonaventure Adası'ndaki gannet kolonisine yaptığımız ziyaret, gemiyi ihale ile 1:15'de terk etti. Deniz gerçekten yuvarlanıyordu ve ayakları üzerinde sabit olmayanlar için biraz endişelendim. İskeleye vardığımızda, 15 dakikalık bir yolculuk için Bonaventure Adası'na gezi teknesine transfer olduk. Adanın (2.6 K veya yaklaşık 1.5 mil) kuş kolonisinin bulunduğu diğer tarafa doğru yürüdük. Zammı, çok iyi bir pistin içindeydi, ancak mesafenin ilk 3 / 4'ü için çoğunlukla yokuş yukarı gidiyordu. Yürüyüş bir orman içinden geçti, o yüzden ağaçlar ve çalılardan başka bir şey göremiyordunuz. Portatifleri başlangıçta, yaklaşık yarı yolda ve kolonidedir. Yolculuk yapmak için bize bir saat 45 dakika sürdü. Bu yürüyüş, yürüme veya tepe tırmanma sorunları olanlar için uygun değildir.

Koloni birkaç yıl önce ziyaret ettiğim zamanları hatırladığım kadar şaşırtıcıydı. Birçok insan göç ettiğinden beri (kılavuzlara göre) sadece yaklaşık 60.000-65.000 gannet uçurumdaydı. Bununla birlikte, uçurum kenarı kuşlarla doluydu ve onları birkaç izleme istasyonundan veya bir çitin arkasından izlemek için yaklaşık 20 dakika harcadık. Ada birkaç patika ile geçti, ama keşif yapmak için, vaktimizi geri döndürmek için zamanımız olmadı.

Daha hızlı (çoğunlukla yokuş aşağı) geri döndük, iskeleye yolculuk için saat 4: 30'da iskeleye vardık ve sonra ihale ile Le Boreal'e geri döndük. Bize dönüş (15 dakikalık) yolculukta yemek için sandviç / elma / kek / şişelenmiş su dağıtdılar. 5: 15'e kadar gemiye döndüm.

Akşam yemeğinden önce bir içki içtikten sonra, çorba, salata ve kavrulmuş şeftali ile birlikte mükemmel bir ıstakoz yemeği yedik. Yemeklerin hepsi çok iyi.

Şovda, birçok konser dansı yapan dansçıları göstermesi gerekiyordu (konserve kutusu dahil). Ancak, yuvarlanan denizler, gösteriyi ertesi akşama kadar ertelemelerine neden oldu. Havre St. Pierre'de (St. Lawrence Nehri'nin ağzının kuzey kıyısında) sabahın erken saatlerinde yaptığım gezi sabah 7: 15'de başladığımdan beri bu bana çok yaklaştı!

7. Gün - Havre Saint Pierre, Quebec ve Mingan Adaları

Ertesi gün Le Boreal, St Lawrence Nehri'nin kuzey kıyısında çok küçük bir kasaba olan Quebec, Havre-Saint-Pierre'deydi. Nehrin güney kıyısında, yarımadanın ucundaki Gaspe kasabasının kuzeyinden dolayı, nehir ağzına ve St. Lawrence Körfezi'ne çok yakındır. Köy küçük olmasına rağmen, Minganie RCM'nin (bir ilçe gibi) en büyük şehri ve ilçesidir ve birçok hükümet, belediye ve bölgesel hizmete ev sahipliği yapmaktadır.

Havre-Saint-Pierre'in ilk sakinleri on dokuzuncu yüzyılda Iles de la Madeleine'den geldi. 1867'de altı balıkçı ailesi şehri kurdu. 1948'de, balıkçıların çoğu, dünyadaki en büyük ilmenit (titanyum) madenlerinden biri açıldığında mesleklerini madenciliğe çevirdi. Sakinleri gururla Havre-Saint-Pierre'den titanyumun ilk olarak 1960'ların NASA roketlerinde kullanıldığını ve kasabayı Kanada'nın geri kalanına bağlanmadan önce aya bağladığını iddia ediyorlar. Kasaba hala Kanada'nın bir parçası olmak konusunda isteksiz görünüyor. Kasabada sadece Quebec ve Acadia'nın bayraklarını göremedik. Şehrin sokak işaretleri bile Acadian bayrağını taşıyor. Sanırım Konfederasyon bayrağını hala uçuran Eski Güney'dekilere benziyor. Bu gezinin bana bazı Quebecois’lerin neden Kanada’dan Atalara atalarını muamele etmelerine rağmen, Kanada’dan ve Commonwealth’ten bağımsız olmak istediğinin yeni bir takdirini verdiğini itiraf etmeliyim.

Bugünün sakinleri Quebec Fransızlarına göre Acadian French'e benzer bir Fransız lehçesini konuşurlar. Her yıl yaklaşık 30.000 ziyaretçi, yakındaki Mingan Takımadaları Ulusal Park Koruma Alanı'na, çeşitli boyutlarda 40'tan fazla kireçtaşı adaya ve 152 km (70+ mil) sahil şeridine serpiştirilmiş 1.000 granit adacıka doğru yol alır. Havre-Saint-Pierre'den gelen tur tekneleri, ziyaretçileri adalara götürmek için kısa bir yolculuk (yaklaşık 15-30 dakika) yapar ve Kanada Park Hizmeti'nin bünyesinde turlar sağlayan rehberler vardır. Mingan'ı ziyaret Havre-Saint-Pierre'deki molalarımızın başlıca nedeni oldu.

Le Boreal'in üç turu vardı - şehirde yürüyüş turu, Mingan adalarından birini ziyaret etmek veya iki adayı ziyaret etmek. Gezi, 7: 15'te başlamasına rağmen daha uzun bir turu seçtim.

Gün güneşli ve sakindi, birçok kireçtaşı monolitiyle bilinen ilk ada L'ile Niapiskau'ya küçük bir tekne yolculuğu için (yaklaşık 3 grupta 50 kişi). Anglophone grubumuz sadece yedi kişiydi, büyük turlardan bizi daha da mahvediyordu ve mükemmel bir rehberimiz vardı. Adanın jeolojisi hakkında çok hevesli ve bilgili idi. Monolith'ler bana Fundy Körfezi'nin Hopewell Kayaları'nda (saksı taşları da denir) gördüğümden birazını hatırlattı. Bununla birlikte, bazı monolitler adada, deniz tabanından yükselen adanın oluşumunu destekleyen iç kısımdaydı. Harika bir fotoğraf fırsatı ve yerel bir şair (şimdi ölü) Roland Jomphe, formasyonların birçoğunu adlandırdı ve formlarından dolayı etiketledi. Bu isimler sıkışmış - ör. Madame de Niapiskau, Başkan Nixon, balina, kartal vb.

Ahşap yürüyüş yollarında yaklaşık bir saat adanın etrafında yürüdük. Devasa kayaların bulunduğu güzel, ürkütücü bir yerdi, ama izlerin çoğu yürüyüşü kolaylaştıran tahta bir geçitti. Yakında Mingan Takımadaları - Taşocağı Adası'ndaki başka bir adaya gitme zamanı gelmişti.

7. Gün - Havre Saint Pierre, Quebec ve Taş Ocağı Adası

Niapiskau Adası'nda yaklaşık bir saat sonra ikinci adamız L'ile Quarry'ye kısa bir yolculuk yaptık. (Taşocağı Adası) Bu isim, iki nedenden biri için - ya adanın dört bir yanındaki taş ocağındakilere benzeyen küçük kireçtaşı kayaları ya da benzer şekilde Fransızca'nın kör avcılığı için. Yolda, Anticosti Adası'nı uzaktan görebilirdik, St. Lawrence Nehri'nin ağzının ortasındaki büyük ada. Bu Körfez'in ne kadar büyük olduğu şaşırtıcı! Anticosti, 1800'lerin sonlarında av koruma olarak zengin bir adam tarafından satın alındı ​​ve geyik, geyik ve diğer hayvanlarla doluydu. Ne yazık ki, hiçbir yırtıcı hayvan stok etmedi ve bu yüzden geyik tüm bitkileri yedi (bazı yaprak dökmeyenler hariç). Bugün 250.000'den fazla geyik adada ve açlıktan ölmelerini engellemek için geniş av sezonuna sahipler.

Ile Quarry, komşu ada Ile Niapiskau'dan biraz daha büyük ve beş ayrı habitata ev sahipliği yapıyor. Yürüyüşten önce, su, kahve ya da meyve suyuyla birlikte sandviç, kek, meyve ve peynirden oluşan hoş bir aperatif yedik. Abur cuburdan sonra ekolojik / botanikçi olan başka bir hevesli rehberle adayı 2 saat boyunca gezdik. O mükemmel ve biz alanlarda yürüdü gibi, o kadar çok bilgi değil, güzel bir açıklama yaptı. Bitki yaşamındaki farklılıkları dikkate alarak (1) orman, (2) bataklık veya fen (3) kıraç (4) uçurumdan ve (5) kıyıdan geçtik. Düşük gelgit oldu, bu yüzden bazı bölgelerde iz yerine plaj boyunca yürüdü. Bu ada aynı zamanda kireçtaşı monolitlerine sahipti, bazıları tepelerde yeşil bir büyüme gördü, bunların Pot de fleurs (saksı) monolitleri olarak adlandırılmasıyla sonuçlandı. Ayrıca bataklıkta böcek yiyen sürahi bitkileri ve Alaska'da gördüğüm gibi yaşlı adamın sakalıyla dökülen birçok ağaç gördüm. İspanyol yosununa çok benzeyen bu bitkinin varlığı ancak hava kirlenmeden çok temiz olduğunda mümkündür.

Gemiye dönerken, kıyı boyunca gemiye doğru yürüdük. Birden geminin karşısına iskelede koşan bir köpek gördüm. Köpeğini getiren rehbere sorduğumda, evcil hayvanlara izin verilmediğini, ancak aynı zamanda bir kızıl tilki olan "köpeği" de hızlıca gördüğünü söyledi. Bu hayvanlar adalarda yaşar, meyveleri ve küçük voleleri yerler. Bu tamamen insandan korkmuyordu ve iskelede oturup fotoğraflar için poz veriyordu. Kürkü çok kalındı ​​ve çok sağlıklı görünüyordu, bu yüzden acayip tavrını verdiğimde kuduz hakkında endişelenmeme rağmen açlıktan öleceğini sanmıyorum. Bu manzara büyüleyici sabahımız için müthiş bir sondu.

Teknelere saat 11: 45'te bindik ve 12: 15'e kadar gemiye geri döndük. Gemiye geri dönmemize gerek yoktu, bu yüzden 20 dakika süren küçük kasabanın etrafında yürüdüm.

Öğle yemeği bir Akdeniz büfe - çok iyi oldu. Saat 2'de yola çıktık, St. Lawrence Körfezi'nden ayrıldı ve nehire yükseldik. Bütün öğleden sonra yola çıktık ve zaman içinde bazı fotoğrafları sıralamak için kullandım. Çoğu zaman, nehir kıyısında görmek için çok uzaktı; okyanus gibiydi. Kısa bir şekerleme bile yaptım ve keşif liderinin İngilizce mühürler konusundaki konuşmasını özledim.

Akşam yemeği başka bir mükemmel yemek oldu. Sebze çorbası veya sığır konsomesi püresi yedik, ardından meze olarak midye azaltmada sığır carpaccio, Sezar salatası veya ıstakoz risotto; morina, bira sosunda domuz eti bonfile veya ana yemek olarak vejetaryen kuskus. Consomme vardı (çorbaların hepsi iyi; belki soğuk havalarda), carpaccio (en sevdiğim mezelerden biri) ve domuz eti. Bizim tablomuzun çoğu gibi "sonra 8" nane dondurma tatlı için vardı.

Tiyatro, Antarktika'da sıkışmış İngiliz kaşif Shackleton ve ekibi hakkında "Dayanıklılık" (Fransızca altyazılı İngilizce) filmini gösteriyordu ve salonda bir piyanist vardı. Sonra yatma vakti gelmişti.

Ertesi sabah yelken açacağız, Tadoussac’a saat 1 civarında. Öğleden sonra izlerken balina gitti.

8. Gün - Tadoussac, Quebec

Ertesi sabah Le Boreal'da yoğun bir sis bankasına uyandım. Beşinci güverte kabinimdeki suyu bile göremiyordun. Neyse ki, sis kalktı ve muhteşem bir gün geçirdik - sakin, güneşli ve sıcak. Yelken yaparken Sophie'nin Jacques Cartier konulu konferansına katıldım. Québec’in bu yolculuk hakkında anlaşması hakkında çok şey öğrendim.

Quebec tarihine dair birkaç paket yemek - Fransızlar kaşif olarak Cartier'i ve sömürgeci olarak Champlain'ı onurlandırdı. Cartier, Fransa Kralı için talep edebileceği bir yer olan Çin'e, altın ve değerli taşlara giden yolu sürekli olarak araştırıyordu. New France'a (1541-1543) yaptığı son yolculukta, Amerikalıları (Fransızlardan aldığım yeni bir terim) birine altınları ve pırlantaları nerede olduğunu göstermesi için ikna etti. Heyecanla Fransa'ya geri döndü, sadece aptalların altın ve kuvarslarını aldığını bulmak için. Bugün Fransa'da bile şüpheli sahte bir şeyin "Kanada elmasları kadar sahte" olduğunu söylüyorlar. Champlain yeni dünyayı sömürgeleştirmek ve Amerikanlarla ticaret yapmak istiyordu. İki öncü hakkında ilginç bakış açısı.

Le Boreal, Saguenay fiyordunun St. Lawrence Nehri'nin kuzey kıyısında birleştiği noktada oturan Tadoussac'a ulaştı. Bizimki, bu yıl Tadoussac'ı ziyaret eden ilk yolcu gemisiydi. Bir miktar gönüllü karşılama selamı yaptık - küçük kasabanın 850 sakininin dörtte birini düşünüyorum. Tadoussac'ta turizm kraldır. Bu küçük kasaba, yılda 400.000 ziyaretçi alıyor! Güzel bir ortamda ve sadece dışarıda gördüm muhteşem bir 4 yıldızlı otel (Hotel Tadoussac) vardır. Bazı millet, akşam 11'e kadar kasabada olduğumuzdan akşam yemeğine gitti ve muhteşem olduğunu söyledi. Kasaba, dünyanın en güzel koylarında ve quebec'in en güzel köylerinde listelenmiştir. Tadoussac, Quebec City'den arabayla 2,5 saat, Montreal'den ise yaklaşık 6 saat uzaklıktadır. Sadece bir otoyol var ve şehre ulaşmak için fiyorttan bir feribot kullanmanız ve ardından kuzeye doğru ilerleyip Havre-Saint-Pierre'e kuzeye gitmeniz ve kuzeye yönelmeniz gerekiyor.

Tadoussac'a gelen çoğu ziyaretçi,% 20'den az Amerikalı olan Fransız (veya Quebecois). Doğayı, tarihi ya da farklı kültürleri sevenler için iyi bir yer. Kuş gözlemciliği özellikle kuşlar göç ederken popülerdir (Eylül ve ilkbahar başlarında). Balina gözlemciliği turistler için bir numaralı etkinlik gibi görünmektedir ve St. Lawrence'da yaşayan 13 balina türü olduğundan ve çoğu kişinin Saguenay fiyordunun çevresinde sıkça rastlandığından şaşmamak gerekir. Ayrıca bir loca, hayvan yetimhanesi ve kara ayı gözlem merkezi olan "Domaines des Ancetres" de ayının izlenmesi var.

Le Boreal üç öğleden sonra turu yaptı - bir rehber, ayı izlerken ya da balina izleyerek kasabaya yürüyerek. Öğle yemeğinden hemen sonra çıkan balina gözlemciliği seçtim ve mükemmel bir seçimdi. Şehirde dolaşan zamanın çoğu, yerel bitki örtüsüne sahip olan Greve Bahçeleri'nde; Chauvin ticaret merkezi, 1599'da Kanada'da ilk kürk ticaret merkezinin yeniden yaratılması; Tadoussac Hotel'de çay için bir durak; Tadoussac Şapeli veya Kızılderililer Şapeli olarak adlandırılan Kuzey Amerika'daki en eski ahşap kiliseyi ziyaret ederek. Ayı izleyicileri ayının yetimhanesini gezdi ve oldukça uzakta olan bir ayı izleyerek zaman geçirdi.

Gemiden ayrıldık ve bir balina araştırma / eğitim merkezi olan GREMM yorum merkezine gittik. Suya dayanıklı tulumlar (kayaklar gibi) ve bir ceketi giymeden önce "yüzer kişisel takımımızı" takmadan önce orada yaklaşık 45 dakika kaldık. Zodiac sürücümüze göre, St Lawrence suyunda sadece on dakika kadar takımsız yaşayabilir; Kıyafet hayatını beş dakika daha uzatır!

Eşyalarımızı taktığımız zaman çok sıcaktı, ancak iki tekneye bindiğimizde (her birinde yaklaşık 25 kişi vardı, bu yüzden yedi İngilizce konuşmacı Fransızca ile karıştırıldı) ve sürmeye başladım, katmanlarımı kullandığım için mutluydum eldivenlerim ve sevimli kireç yeşili / siyah çorap başlığımla birlikte. Nehir neredeyse sakindi, bu da yolculuğu çok daha zevkli hale getirdi ve balina daha kolay izliyordu. Önce nehirde beslenen birkaç tane vizon gördük, ancak rehber, dünyanın ikinci en büyük türü olan (sadece mavi balinaların daha büyük olduğu) bir grup yüzgeç balinasının yaklaşık 30 dakika uzaklıkta görüldüğünü söyledi. Böylece onlardan sonra yola çıktık. Bizi bir saat eğlendirdiler. Bu balinalar kamburlar gibi kırılmaz veya baloncukla beslenmez, ancak yaklaşık 12 fit yukarı "üfler". Arka yüzgeçlerini birkaç kez net bir şekilde görebiliyorduk ve yaklaşık 4-6 farklı olduğunu tahmin ettik.

Bir süre sonra, bölgede yıl boyunca kalan belugas'ları aramaya başladık. (Diğer balinaların çoğu burada sadece yaz). Ne yazık ki, göremedik, ama daha fazla vizon ve patlamaya devam eden birçok gri fok hakkında iyi bir göz attık.

Balina gözlem teknesinde sıkışık olsak da üç saat boyunca eğlendim. Sürücü durduğunda ya da nehirde yavaşça hareket ederken dayanmamıza izin verdi. Serüvenimizin sonunda, kayalık granit kayalıklarının suyun derinliğine eşit olduğu Saguenay fiyordu kadar yükseldik - her ikisi de yaklaşık 90 feet. Fiyort Alaska ve Norveç'te gördüklerime benziyordu - dik granit kayalıkları, berrak su ve çok yaprak dökmeyen.

Gemiye döndüğümüzde neredeyse karanlıktı ve güzel bir akşam yemeği yedik. Zencefil Çin çorbası, greyfurt / marul salatası, narenciye sos, halibut ve çilekli / vanilyalı dondurma yedim. Bazı insanlar, geleneksel bir Fransız meze olan salyangoz içiyorlardı. Menü salyangoz "snells" yazıldığından biraz gülmek zorunda kaldı. Neden onlara salyangoz demiyorsunuz? Heceleme hatasına rağmen başka bir güzel akşam yemeğiydi. Şov güzeldi - "Oh La La Paris", Fransız müziği ve dansıyla doluydu. Final, elbette ki yuvarlanan bir konserve kutusuydu. Bu eğlence ekibi çok sevimli ve çok hevesli.

11: 30'da yataktaydım - ertesi gün Saguenay'da 7: 30'da bir yürüyüş turum vardı. Gemi, gece boyunca Saguenay fiyorduna doğru yola çıkıyor ve sabah 6: 30'a geldik.

9. Gün - Saguenay, Quebec

Sabah 6'da kalktım, Le Boreal'in Quebec, Saguenay kentine, St. Lawrence Nehri'nden fiyortu yukarı geldiğinde. Eylül ayının en yüksek güneşli saatlerinden biriydi - sabahın 50'sinde, öğleden sonraları 70'lere çıkıyordu. Planladığım iki tur vardı. Birincisi, sabahları Saguenay Ulusal Parkı'ndaki bir yürüyüşdü ve ikincisi, öğleden sonraları "La Fabuleuse" adlı kültürel şovdu.

Her zamanki meyve, yoğurt ve çırpılmış yumurtalı kahvaltımdan sonra, otobüse giden gemiden ayrıldım. Karşılama partisindeki bütün karakterlerin iskelede olduğuna inanamadım. Tadoussac partisinin eğlenceli olduğunu düşünmüştüm ama bu muhteşemdi. "Eski" Saguenay ve "La Fabuleuse" tarihi ve kültürel gösterisinden kostümler içindeki onlarca vatandaş gemiyi terk ettiklerinde misafirleri eğlendirdi. Dişlerimi yeni fırçalıyor olmama rağmen, sert veya sıcak yabanmersinli turtayı yapmak için buza sarılmış akçaağaç şurubuna karşı koyamadım. Ayrıca bir oduncu ile bir kütük gördüm ve fotoğrafımı çektim. Kasaba halkı gemi misafirlerini sevdiğinde (ve sadece paralarını değil) seviyorum.

15: 45'te yürüyüş turunda İngilizce konuşan tek kişi olduğumu bulmak için saat 7: 45'te otobüse binmiştim. Bu yüzden, kendi özel rehberim vardı, Saguenay'ın yerlisi olan, bölge hakkında bilgili olan ve çok iyi İngilizce konuşan Claude. Fransızca konuşan rehber otobüsün geri kalanına hitap ederken, benimle konuşabilmesi için yürüyüş turu için kullanılan bir okul otobüsünde birbirlerinin koridorların karşısındaki iki arka koltuğa oturduk.

Saguenay Ulusal Parkı'ndaki 45 dakika boyunca Eternity Körfezi'ne giderken sohbet ettik. Gemimiz, Tadoussac'tan Saguenay'a giderken cuma gecesi parkın bazı kısımlarında seyahat etmişti. Saguenay’ın Quebec’in kendi resmi bayrağı ve kasaba ve bölge hakkındaki diğer ilginç gerçekleri olan tek parçası olduğunu öğrendim. Sonbahar, sarı, turuncu ve kırmızı renkli sonbahar kümeleriyle geçtik, ancak ormanın çoğu hala yeşil veya sadece renk değiştiriyordu. Zamanlamanın her yıl biraz farklı olduğundan emin olmama rağmen, 1 Ekim mükemmel olmalı.

Eternity Körfezi'ne saat 8: 30'da vardık ve "Sentier de la Statue" pistinde yaklaşık 3,2 km (yaklaşık 1,5 mil) tur boyunca yürüyüş yaptık ve (ve çoğunlukla yukarıdayken) Halte Bellevue'ye gittik. fiyortu çevreleyen. Yürüyüş yaklaşık 500 metre yükseldi, bu yüzden benim için çok yorucuydu. İz boyunca bir mil daha devam edersek, dağın tepesinde oturan Meryem Ana heykeline ulaşırdık. Bu heykel, 1800'lerin sonunda at arabası nehrin buzu boyunca düşen bir adam tarafından yaptırılmıştır. Bakire Meryem'e onu kurtarırsa, ona büyük bir anıt inşa edeceğine söz verdi. Yaşadı, ama atı öldü (açıkça at yeterince sert dua etmedi). Bu yüzden, sadece 200 doları olmasına rağmen, bu devasa Statue de NotreDame-du-Saguenay'ı kurmak için yeterli ek para toplamayı başardı.

Grubumuzun yaklaşık yarısı yerel rehberin yorumunu duymak istemedi, bu yüzden durmadan yürüdüler. Diğer altı kişiyiz, ara sıra durup bize parktaki jeoloji, bitkiler veya hayvanlar hakkında bilgi veren yerel park bekçisi ile birlikte kaldık. Parkta 17 yıl çalıştıktan sonra oldukça bilgili idi. Park korucusu da İngilizce konuştu, bu yüzden hem onu ​​hem de rehberimi sorgulayabiliyorum. Dönüş noktasındaki manzara yürüyüşe değdi.

Parkın merkezine saat 10: 50'de vardık ve kısa bir süre sonra öğle yemeği için gemiye geri döndük. İyi bir büfe daha oldu ve 2300 kişilik Belediye Sarayı Tiyatrosu'na kısa bir yolculuk için saat 1: 00'e kadar otobüse bindim. Sezonun sonunda 108 gönüllüyü, yazın ise 200'den fazla kişiyi yıldızlara bölen büyük bir sahnede kültürel bir gösteri olan “La Fabuleuse” ye kaydolduğumda çok üzüldüm. Çok hokey olacağından korktum, ama harikaydı - şimdiye kadar gördüğüm en iyi gösterilerden biriydi ve hepsi Fransızca idi!

Gönüllü topluluğu (Saguenay vatandaşları) çoğu zaman bütün aileleriyle birlikte şovda yıllarca çalışıyor. "La Fabuleuse" 24 yıldır devam ediyor ve her yıl bir adam katılıyor. Yaş aralığı 4 ila 88 yaş arasındadır. Şov, Jacques Cartier'nin keşfi, Samuel Champlain'ın sömürgeleştirmesi, 1870'in Büyük Ateşi, 1996'nın Sel'i ve geçen 400+ yıl boyunca bir sürü başka sahne tarafından keşfedilmesiyle Saguenay'ın tarihini yeniden yaşıyor. Şov, 1996’daki Büyük Sele’den sonra şehrin tarihinde bu önemli trajediyi içerecek şekilde değiştirildi. Elvis bile hikayede yer alır. Aktörler dans eder, ancak sadece dudak malzemeyi senkronize eder veya kelimeleri kaydedilen parçaya atar. Bir keresinde sahnede 6 at, 2 tavuk, bir domuz ve bir sürü kaz sürdüm. Şovu yılda 36 kez (yaz aylarında 24; aksi takdirde 12), Saguenay'ın bu yıl 15, 2012'de ise 28 gemi ziyareti yapması nedeniyle İngilizce'deki gösterilerin 4'ü dışında. kapalı bir kağıt fabrikasındaki iskeleyi bir cruise gemisi limanına dönüştürdü.

İngilizce'de senaryolar içeren bir senaryomuz var ama hiç bakmadım. Sadece eylemi izleyerek özü alabiliriz ve senaryoyu kontrol ederken sahnede hiçbir şeyi kaçırmak istemedim. Bir noktada - II. Dünya Savaşı - askerler tiyatronun tavanından iplerle aynı anda düştü, aynı zamanda bombalar sahnede patladı. O kadar yükseğe zıpladım ki yanımda oturan adam su şişesini düşürdü ve büyük tiyatro koridorunda yuvarlandı. Askerlerden birinin üzerine kayması konusunda endişelendim ama hiçbiri yapmadı. Çok heyecan verici!

Finalin her yıl katılımcıları vardı, bu yüzden bazıları Amerikan giyiminde, diğerleri ise her yüzyılda ve 1900'lerin hemen hemen her on yılında giyiniyordu. Bir noktada Elvis finalde Cartier'in yanında durdu ve hatta dorukta iç mekan havai fişekleri vardı. Çok etkileyici. Eğer hiç Saguenay'daysanız, bu gösteriye katıldığınızdan emin olun.

Gemiye döndüğümde, içki ve akşam yemeği için temizlik yaptım. Kaptan'ın veda içeceği ve başka bir güzel yemek yedik. Gemide ünlü bir Quebecois kadın şarkıcı vardı, bu yüzden gösteriye gittim ve arkada durdum ama ayrılmaya karar verdim. Gemide sevimli salon şarkıcıları (bence) çok daha iyi değildi.

Ertesi gün Le Boreal, Quebec'teydi, gemideki son dolu günümüzdü.

10. Gün - Quebec Şehri

Ertesi gün, yolculuktaki son tam günümüzdü ve (her zamanki gibi) hem üzgün hem de mutlu bir gündü. Her zaman eve gitmeye hazırım, ancak önümdeki ilginç limanları ve her zaman tanıştığım büyüleyici insanları kaçırdığım için üzgünüm. Son limanımız harika bir şehirdi, Quebec Şehri.

Le Boreal, Kraliyet Prensesi'nin (3700 yolcu) hemen yanına demirledi ve limanlarımızda başka gemilerle şımarık olduktan sonra, garipti. Quebec City'de sabahın erken saatlerinde (8:15) yürüyüş turu yaptım ve bu sefer gemideki bir Alman çiftle birlikte bendim. Fransızca konuştu, bilmiyordu ama ikisi de İngilizce konuştu, bu yüzden her zaman İngilizce turumuza geldiler. Rehberimiz Jacques ile eski şehrin her yanına yürüdük, dört kişiyizden bu yana hızlı hareket ettik. Diğer turların çoğu başlamamıştı, bu nedenle Quebec City'deki bu sabah Pazar günü neredeyse yalnızdık.

Geçen yüzyılda yarım gündür Quebec City'yi ziyaret etmiştim ve şehir hatırladığım kadar büyüleyici idi. Bu çok eski şehrin sembolünün 1800'lerin sonlarında Kanada Pasifik Demiryolları tarafından yaptırılmış bir otel olması benim için komik. Frontenac Hotel eski kalenin olduğu yerde oturuyor ve kesinlikle çoğumuzun şehirle ilişkilendirdiği bir simge.

Dört kişilik küçük grubumuz, eski şehir olan Quebec City'nin tepesine kadar fünikülere biniyordu ve turdan sonra gemiye geri dönmeden önce yaklaşık 30 dakika boş vakti vardı. Yerel sanatçıların eserleriyle dolu dar bir sokakta gezmekten ve Notre Dame Katedrali'ni gezmekten keyif aldım. İyi tur. Gemiye 12:15 civarında döndüm ve kremalı bir kuşkonmaz çorbası, karidesli risotto ve bazı hamur işleriyle çikolata mousse öğlen yemeği yedim.

Le Boreal saat 19: 00'a kadar yelken açmıyordu ve hepimiz 6: 30'da gemiye girdik. Kulübem limandaydı ve insanların her iki gemiyi de gezerken izlemek çok eğlenceliydi. Gördüğümüz en sıcak hava sıcaklığıydı. Sanırım 80 civarında. Montreal'deki St. Lawrence Nehri'nin tümü gibi gelgitler, Quebec City'de 15-20 fit. Gelgit dışarı çıktıkça kabinim iskeleye doğru daldı. Gittiğimiz zaman, neredeyse güverte 5 kabininden bankaya adım atabilirdim.

Geç öğlen yemeğinden sonra neredeyse herkes şehre geri döndü, ancak kitabımı okudum ve balkonda oturdum ve dünyanın gezinti iskelesi iskelesinde gitmesini izledim.

Akşam yemeği iyi, ama çoğu gece kadar iyi değil. Belki on günlük iyi yemeğin ardından yandım. Consomme (diğer çorba kremalı yeşil bezelye), salata, somon ve çikolata sundae vardı.

Akşam yemeğinden sonra pasaportumu aldım, faturamı kontrol ettim ve ertesi sabah Montreal’de inmeye hazırım.

Montreal - Le Boreal'dan Ayrılma

Le Boreal ertesi sabah Montreal'e doğru yola çıktı ve sabahın erken saatlerinde güneş ışığında şehrin muhteşem manzarasını gördük. Yolcuların çantalarını sabah 7'de kabinlerinin dışında tutmaları gerekiyordu, bu da çoğu büyük geminin ihtiyaç duyduğu geceden kesinlikle daha iyi. Küçük gemi seyir için başka bir artı.

Kendimi bir Francofil olarak görmememe rağmen, Le Boreal'da muhteşem bir zaman geçirdim. Çeşitli güzergahlar ve bu kadar çok insanla tanışma fırsatı nedeniyle küçük gemilerin seyirini seviyorum. Ancak, bu seyir hattı kesinlikle herkes için olmazdı, özellikle azınlıktan dolayı utangaç veya korkutucu olabilecek İngilizce konuşan çiftler. Kesinlikle Le Boreal ve diğer Ponant gemilerinden hoşlanacak İngilizce konuşan gezginler (1) egzotik yerleri, (2) Fransızca olan her şeyi ve (3) küçük bir gemi deneyimini seven aktif gezginleri içerir. Azınlıkta bulunmaya biraz hevesli olabilecek biri başka bir çift veya bir arkadaş grubunu birlikte seyahat etmeyi düşünebilir. Bu, yemeklerde ve kıyı gezilerinde İngilizce konuşan arkadaşların olmasını sağlar. Veya, seyirinizden önce sadece Fransızca dersleri alabilirsiniz!

Seyahat endüstrisinde yaygın olduğu gibi, yazara inceleme amacıyla ücretsiz seyir konaklama sağlandı. Bu incelemeyi etkilememiş olmasına rağmen, About.com tüm potansiyel çıkar çatışmalarını tam olarak açıkladığına inanmaktadır. Daha fazla bilgi için, Etik Politikamıza bakın.